Los pueblos de la quebrada de humahuaca se autoconvocan para resistir y protestar contra la instalación de una mina de Uranio en la quebrada, es de conocimiento publico que las minas utilizan miles de litros diario de agua y las contaminan con mercurio y otars sustancias toxicas.

El pueblo del noroeste argentino se niega rotundamente a que el patrimonio natural y cultural de la humanidad sea destruido y saqueado, asi lo ha expresado el pueblo manifestándose en Tilcara reclamando y proclamando que la belleza natural y la riqueza natural que data mas de 10.000 no sea saqueada por empresas explotadoras que lo único que generaran es miseria, destrucción del medio ambiente, destrucción del paisaje natural imponente, destrucción del comercio turístico principal fuente de ingreso para los pueblos de la quebrada de humahuaca.

Los pueblos de la Quebrada de Humahuaca han proclamado:

…A EFECTOS DE QUE ORDENE A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE- JUZGADO ADMINISTRATIVO DE MINAS- ABSTENERSE ABSTENERSE DE OTORGAR CUALQUIER PERMISO ADMINISTRATIVO DE CATEO Y/O EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO Y/O LAS QUE UTILICEN SUSTANCIAS QUIMICAS COMO CIANURO, MERCURIO, ACIDO SULFURICO Y OTRAS SUSTANCIAS TOXICAS SIMILARES EN SUS PROCESOS DE CATEO, PROSPECCION, EXPLORACION, EXPLOTACION Y/O INDUSTRIALIZACION DE MINERALES METALIFEROS, ESPECIALMENTE LAS REFERIDAS AL URANIO Y QUE REVOQUE LOS CONCEDIDOS O EN TRAMITE, EN LA ZONA DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, DE ESTA PROVINCIA DE JUJUY

El recurso de amparo fue aceptado, se dictaminó una resolución a medias en donde se detienen los expedientes vinculados a los pedimentos de cateo de las empresas mineras.

Aunque esto detiene dicho intento, la demanda elevada al estado es mucho más amplia, y apunta directamente a una política clara y seria de parte del gobierno provincial (y porqué no nacional) al respecto de las explotaciones mineras.

Pedimos saber dónde están y quienes son los que están haciendo otros cateos en la Quebrada de Humahuaca. Así también, conocer, informarnos y concientizar al respecto de la problemática general de la provincia de Jujuy.

La nombrada resolución es un logro, pero pequeño y que no basta a una problemática que nos rodea por cada frente.

Esto no termina en la Quebrada de Humahuaca ni mucho menos, por lo tanto dejamos expresa nuestra solidaridad para con todos aquellos lugares en donde se está dando lucha o pidiendo ayuda por el engaño y atropello minero.

EL pueblo del norte y el pueblo Argentino en su totalidad por la resistencia y la defensa de nuestro patrimonio nacional, cultural y natural.

Fuentes: http://quebradaypuna.com/mineria/

Apreten arriba del subrayado para ver las entradas. 

LA TIERRA HELADA: ES UNA HISTORIA DE AQUELLA VEZ EN QUE SE CONGELARON LAS AGUAS DEL RÍO PARANÁ.

GUBEDTU, A CORRER: UN CHICO QUE NO SE ANIMA A VIVIR.

 SOY ESCONDIDO: UN BIOQUÍMICO EN EL CHACO, TRATANDO DE ENAMORAR CON LA DANZA A UNA DAMITA.

EL CEIBO DE LAS DÁDIVAS: UN ÁRBOL QUE CUMPLE DESEOS.

EL VALLE DEL SILENCIO: DETRÁS DE LA QUEBRADA DEL CONDORITO SE ESCONDE ESTE PARAÍSO.

CALIXTO: EL CREADOR DE SAINT TERRIENS.

SIRENAS CON COLA DE PLÁSTICO (PRIMERA PARTE) (SEGUNDA PARTE): VIAJES POR EL DELTA DEL PARANÁ.

CALIXTO Y DEL RÍO ACTORES: DESPUÉS DE VER UNA OBRA SOBRE BOLIVAR Y SAN MARTÍN.

EL ANGEL DE LA BICICLETA: RECORDANDO A POCHO LEPRATTI.

PAULA: POESÍA DEL ARROYO SAN LORENZO. HOY EN DÍA LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTO (VICTORIA-2004) SIGUE EXPULSANDO ISLEROS DE SUS TIERRAS.

EL ROBO DE LA CÁMARA: LA FOTO MÁS HERMOSA JAMÁS SACADA POR UN NIÑO. EL QUE CAMINA POR ALLÁ ATRÁS ES EL AUTOR, SIN HABERSE DADO CUENTA DE LO QUE ESTABA PASANDO.

CAZADORES DE HOMBRES TOPO: LA PEÑA TRIUNFAL, Y LAS PALABRAS DEL INTENDENTE. MIREN ESE VIDEO.

CEMENTERIO INDÍGENA: EL DÍA QUE ENCONTRAMOS UNO.

VIEJO CON PERRO Y GUITARRA: EN BICI POR ENTRE RÍOS.

EL ARROYO: UN CAUCE SIN FIN.

EL CRESPÍN: CRIATURA MISTERIOSA DE LOS MONTES.

Pásenla lindo. Nos vemos pasado el receso invernal.

Vivan, salgan, no miren tele, sean felices, enamórense, sufran desengaños, lloren, sientan, no se echen, escupan para arriba, no lleven paraguas, pórtense mal pero háganla bien, saquen fotos, miren cada atardecer, aprendan a leer los cuartos de la luna, búrlense de los perritos eukanuba, no compren lo que no necesitan, hagan el amor todo lo que puedan, no se laven los dientes tres veces por día, no regalen cosas materiales, dibujen, jueguen con barro, anden desnudos si no hace frío, no coman cosas fritas, ríanse del espejo, salgan a ver la tierra, no apoyen ni al campo ni al gobierno —sí a la gente desterrada o usada por punteros—, no le teman a los pobres, siéntense al lado de un croto y pídanle que les cuente una historia, escríbanle una poesía bien fea y sentida a la persona que les gusta, apaguen de una vez esta computadora.

CHAU O, COMO DECIMOS EN SAINT TERRIENS: SLAUTEM, CAMARADAS.

Um dia uma aluna da sétima série (ou oitava? agora não tenhon certeza) estava com uma das pernas engessadas, logo, não conseguia fazer muita coisa sozinha. Precisando ir ao banheiro, já no fim da aula, ela e mais duas meninas pediram para irem até lá. Aí a professora perguntou porque precisavam ir as três. Eu, sarcarsticamente e com um senso de humor non-sense disse sem exitar: é para balançar.

Para a minha surpresa e perplexidade as três riram. "Oba!! Entenderam a piada". Quanta ingenuidade a minha, pois, logo em seguida ouvi: "Mulher não balança! ^^"

Pois é... deu vontade de sair andando ignorando totalmente o não entendimento de algo totalmente non-sense. Será que elas realmente acreditaram que eu não sei como mulher procede após fazer xixi? Sem comentários.

A quase dez anos atrás (lembro bem) eu era um mero adolescente de sétima série, mas já tinha um apuro humorístico mais ácido, se assim posso dizer. Um dia estava conversando com as duas únicas colegas de classe que tinha (isso durante alguma aula mesmo) e aí que o tema era casar/ficar/namorar/trepar. E como na época eu era totalmente introvertido e ainda nem tinha ficado com ninguém soltei a auto-zoação-piada "se as coisas continuarem no rítmo que estão, vou acabar casando virgem". E o que eu ouço?? "Ah!!! Que legal!!". Eu, sem entender, pergunto: "Legal?"  e ouço para a minha desgraça "É! É raro homem admitir que vai casar virgem! ^^". Tive que explicar a piada...

Era só isso que tinha pra falar hoje.

Até!

Vinheta para livro didático de Português, Editora Saraiva/SP. "O macaco foi à feira, não tinha o que comprar, comprou uma cadeira, pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira escorregou, coitadinha da comadre, foi parar no corredor". Quem não lembra?

 Un viaje diferenta a las Sierras Comechingones.

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             Una brisa de ojos negros bajó hasta la cruz. Descansábamos, después de llegar a esa «cima con minúscula». 

             Cuarenta varones arriba de un colectivo. También nosotros cuatro, egresados de la promoción 1996 del colegio Politécnico de Rosario. Daniel —el abogado— nos invitó a este paseo organizado por la agrupación de Acción Católica donde militaba. Pipo —el historiador—, Polito —el niño de treinta— y yo —el re-escritor de monografías— estuvimos de acuerdo: Era algo que nos debíamos… tantos años habían pasado. Por supuesto: Pipo llevó escarapelas para repartir entre los pasajeros y choferes: era el Veinticinco de Mayo; y mi país recuerda a su primero gobierno patrio, en 1810.

              Después de desviarnos de Villa Ciudad de América, en Calamuchita, y pasar de largo el Potrerillo de Garay, llegamos a una comuna llamada San Clemente, bajo las sombras orientales de las Altas Cumbres.

            Una de las habitaciones pequeñas del refugio, dentro del bellísimo parque, sería la morada para nosotros cuatro. Primero hubo que bajar el bartulaje del micro: cajones con tomates, lechuga, cuatro heladeras de telgopor llenas de hielo y carne, bolsas con cebollas, cien botellas de vino, una garrafa, dos tablones, cuatro caballetes, veinte sillas de plástico —¿tanto entra en un colectivo de piso y medio?—, diez bolsas de carbón, etcétera, etcétera.

             Cuando por fin todo estuvo en orden, salimos a caminar por un arroyito de aguas claras hasta la confluencia de más abajo, allí donde acaba el terreno del modesto complejo. Salame, queso y vino: la picada. Mis amigos se acostaron a dormir la siesta sobre una piedra iluminada por un sol tibio y acogedor, y yo me alejé por una angosta traza, más allá de la confluencia de los arroyos. Pasé un pinar —más allá del impacto para el medioambiente de este monocultivo, qué bonito es su alfombra roja, intercalando piedras sobresalientes y piñas semienterradas—, me acerqué a un caserío, donde un perro enfadado me señaló que allí no seguía la huella —¿cómo hará el cartero para hacerle llegar los impuestos a esta familia?—.

        Volví a cruzar el arroyo —ya eran uno, después de la confluencia—, luego salté una pirca[i] y ascendí al morro desde donde podía observar todo el paisaje. Permanecí sentado junto a una cantera de mica[ii] y me detuve a contemplar el valle. Estaba tranquilo, a pesar de las pinchaduras de las semillas del amor seco que lograban atravesar las medias. Subí un poco más. Vi unos postes con sus respectivos cables y supe que allí estaba la ruta. Regresé hasta el pueblo haciendo dedo. Una camioneta me cargó sobre su caja. Cuando llegué al refugio, me enteré que uno de los hombres de la expedición quiso organizar una búsqueda para después de almorzar, con el fin de encontrarme. 

           En la noche helada descorchamos vino, fumamos, nos dejamos quemar la retina por la brillante luna creciente —ese mes habría luna azul[iii]—, observando cómo sus tonos de blancos, celestes y negros, contrastaban con las rojas brasas de nuestros cigarros —Por entre los «pinos» se ven, de lejos, los tucu tucu de los cigarros (Perdón maestro don Ata, pero me era inevitable citarlo[iv])—. Qué hermosa noche.

              Su avío tangible fue puesto junto a la piedra donde descansaba. Su bagaje interior: reinterpretado en las toscas figuras de la piedra alta… del agua que va chocando bajo las quebradas.

          El fuego calmo enseñó la helada. Primero unos arreboles y luego un rostro límpido, tímido, apenas desperezado. Amanece. El trasfoguero será avivado para calentar la pava.

             Mientras observaba el humo suspendido en el aire, recordé las mañanas de invierno en la isla: el humo del fuego que calienta la pava y queda quieto sobre el río, que viaja decenas de metros desde la barranca para permanecer inmóvil, en un momento, sobre el agua; recordaba los amaneceres en el sur, suspendiéndolo sobre los lagos; en el Chaco, escapando hacia el Bermejito; en el norte, coronando los altos cardones. Acá, parecía un fantasma avanzando paciente sobre la escarcha; lentamente acercándose hasta la cabaña donde todavía dormían mis compañeros.

           El espíritu de la madera —el humo— se filtró por la puerta, despertando así a mis amigos urbanos. Pobre Daniel: la bolsa de dormir le daba claustrofobia, y no podía más que utilizarla como manta. Y… ¡Ay de Pipo!, que me escribió un ensayo sobre los últimos días de Marco Antonio[v] para justificar el miedo que le generaba venir a las montañas. Pues si Marco, con toda su gloria y fama, tuvo temor en sus últimos días, ¿qué le esperaba a Pipo, en las enormes montañas, quien se reconocía menos que una rata de ciudad? Polito, en cambio, parecía el más curtido de los tres: me contó que estaba aprendiendo equitación y que el mes pasado había participado en la pialada de una yerra. 

             Nota del compilador: «según Daniel Gramaccini, el abogado, miente el autor al decir que fue él quien se despertó primero. A Pipo, expuso en su argumentación, le agarró un ataque de locura y felicidad esa mañana, levantándose eufórico al sonar la alarma de su celular, que tenía la melodía de la marcha centralista. Nos sacudió a todos, me dijo, al compás de la musiquita. Después abrió la heladera apagada que usábamos de armario, le pego un trago a la botella de ginebra, nos destapó a todos —a los chicos, que estaban dentro de las bolsas de dormir, les abrió el cierre; a mí me revoleó la manta para el suelo— y salió corriendo por el campo, dejando la puerta de la habitación abierta. Además, agregó Gramaccini, éramos cinco en la piecita, no cuatro.

             Yo por mi parte, no creo que el autor le esté faltando a la verdad. Creo que es una costumbre muy frecuente en los escritores, el volver las situaciones más románticas y armoniosas cuando los matices del texto así lo disponen.» 

            Buenas noticias: empezaríamos el ascenso a las cumbres. Malas nuevas: en el año 2000, estas personas intentaron acarrear una cruz de metal hasta la cima de uno de los cerros. La lesión de uno de ellos, a una hora de alcanzar la cúspide, hizo convencer a los peregrinos de que la cruz quería quedarse en dicho lugar.

             Allí la plantaron. Pero las inclemencias del tiempo y de las personas intolerantes la deterioraron. Ahora había que ir a arreglarla, y era necesario subir —¡qué desgracia!— un generador de energía eléctrica, para poder utilizar un taladro —mi papá tiene un taladro a pilas muy liviano—. La idea fue de un tal Dani, tocayo del abogado, al que teníamos entre ojos: nos había despertado varias veces arriba del micro, y nos hacía bromas todo el tiempo. Con esto se había ganado todo nuestro odio y sed de venganza.               

           Ella no me observaba. Tampoco hablaba con el resto de sus compañeros. Estaba cansada. Por lo que alcancé a oír, su grupo venía bajando desde la Quebrada del Condorito, a muchas horas de caminata desde nuestra «cima con minúscula».

              Nos desviamos de la ruta ripiera, tomando una huella para autos entre un monte de álamos, pinos y eucaliptos. Los últimos hielos de la helada desaparecían y el sol, que tomaba fuerza, pintó de rojo las laderas de los cerros. 

            El generador, llevado al hombro por cuatro hombres dentro de un bolso de arpillera que colgaba de dos caños paralelos de tres metros cada uno, se acercó hasta mi grupo y preferí acelerar la marcha para evitarlo.

             Me arrimé a Juancho, el guía, con quien me puse a conversar. Me aclaró que el frutito del crateu, una planta espinuda, no es venenoso, como amedrentaba mis padres cuando de niño me traían a vacacionar a las sierras: apenas compramos la video-casetera, me hizo creer que los chicos de «la Laguna Azul» se suicidaban con el fruto del crateu al final de la película.

             Juancho me nombró animales y plantas; me explicó que a la colita de zorro, allí le llamaban cortadera. Me explicó cómo distinguir un tala de un molle, a reconocer la peperina y el romerillo, y a no confundir un cóndor por un jote. Uno de los viejos que iba en la caravana, recuerdo, cuando yo les advertí a todos que sobre nosotros planeaba un cóndor, me gritó que eso era un jote, humillándome delante del resto de la peregrinación. Él supo que era un jote porque «apareció muy rápido», todavía no estábamos cansados: el cóndor, imagino según su pedantería, aparece en lugares más inaccesibles y exclusivos. Viejo pelotudo: el animal era un cóndor. Juancho, el guía, me dio la razón.

            Me tocó cargar el generador cuando se iniciaba el faldeo de la montaña. Rápidamente dejé de disfrutar el paisaje, y sentí mis hombros doloridos. Pasamos una tranquera, media hora más adelante, y abandoné la carga. Entonces hacía calor. Escondimos el excedente de ropa detrás de unas rocas. Yo me eché en el suelo, cansado, a ver cómo el cóndor nos observaba desde lo alto. ¿Me habrá visto tirado en el piso? Debe estar contento… ilusionado de que pronto moriré. Ya debe imaginar lo sabroso de mis entrañas aún calentitas. Maldito generador. Bebí un largo trago de agua, y un pequeño sorbo de la ginebra de Pipo.

               Volvió a cargar la mochila. Nosotros también. ¿Saldríamos juntos? No, el encargado de la congregación decidió que partiríamos antes. Al pasar junto a la joven sentí interrumpido el olor a yuyos. Perfume. Y otra vez la montaña. El olor a pasto. Ahora bajaríamos por un despeñadero hasta alcanzar el río que corre en el fondo del cañadón.

               El río de abajo dejó oír sus aguas correntosas. Deberíamos bajar hasta el final de la quebrada, cruzar el cauce, y subir el gran despeñadero hasta la cruz, que ya se veía desde donde estábamos ahora. Polito conversaba con Pipo. Hablaban de las criaturas misteriosas que habitan las montañas: según ellos, hombres-topo montañeses que atacan en grupo por las noches, y sirenas travestidas que habitan entre las heladas aguas de los arroyos cordobeses. Yo recordaba las historias que me contaba mi abuela —la Oma[vii]— de Villa General Belgrano. Nunca te duermas, me decía, debajo de un molle: te despertás flechado. Eso es por un antiguo derramamiento de sangre india a manos de un español de la conquista. Rodrigo de Soria —todavía recuerdo los nombres que mencionaba la Oma— conoció a la bella indiecita Mishki, que estaba enamorada de Alimi, el hijo de un cacique Comechingón. Rodrigo intentó seducirla, pero ella lo negó. El español, humillado, optó por raptarla. Cuando Alimi intentó rescatarla, una noche, fue descubierto por Rodrigo, quien decidió, impotente por no obtener nada del amor de la doncella, sacrificarla con un sablazo en el corazón antes que saberla feliz al lado de un jefe indio. Fue debajo de un molle que se realizó la matanza. Desde ese día el molle está ofendido, atacando con urticarias y crisis asmáticas a quienes busquan amparo bajo sus sombras. No es la leyenda más bella que haya oído —en realidad, una de las menos atractivas—, pero es más interesante que la referida a la Novia de la Laguna, la dama fantasma que aparece en los atardeceres, en la laguna que se encuentra en la cima del Champaquí, a unas pocas leguas del lugar donde nos encontrábamos entonces. Los cuenta-cuentos cordobeses no tenían mucha imaginación. 

             Alcanzamos el río. El generador cruzó con mucha dificultad entre las piedras. La última media hora me la pasé hablando con nuestro archi-enemigo: Dani, el tocayo del abogado. Me contó que él fue el constructor de la cruz de fierro —siguió alimentando mi fastidio— y que fue él el de la idea de subir con el grupo electrógeno para arreglarla —¡odio!—. La cruz se veía muy claramente —torcida y con los tensores sueltos— desde ahí abajo. Me dijo que su padre, ya fallecido, fue quien lo ayudó a fabricarla. Por qué no de bambú, le pregunté. Porque soy herrero, me respondió y agregó, mi padre me enseñó ese bello oficio. Después de oír esas palabras, mi odio se fue apaciguando. 

           Me ofrecí a subir el grupo electrógeno por el despeñadero. En las picadas angostas no podía subirse de a cuatro personas: era acarreado solamente por dos. No me dejaron llevarlo, la última parte estaba reservada para los miembros más importantes de la comunidad católica: ellos debían llegar con toda la gloria; nosotros sólo éramos «los invitados». 

            Una vez alcanzada la piedra donde estaba la cruz, nos alejamos hasta un cañadón para estar más tranquilos, sin el ruido del motor que acababa de arrancar. Treinta y seis ayudando a erigir nuevamente su cruz; cuatro apartados, tomando vino y comiendo un sándwich, observando cómo nuestro gigantesco amigo alado se adueñaba de las térmicas, que abundaban en el calor de ese mediodía. ¡Qué lugar! A cada paso, las perdices huían de nosotros en un aleteo que estallaba violento y sorpresivo. 

            Encontramos el reparo del ruido y del viento detrás de una gran roca.

              Detrás de mí, sentía la presencia de los ojos negros, siempre manteniendo una breve distancia de la peregrinación masculina. Intenté retrasarme, ganar algunos metros, pero el escarpado descenso, pisando todo el tiempo los pastos patinosos sobre la delgadísima huella, hacía muy dificultosa la marcha: no había espacio para dejar pasar a otros. Detrás, seguía sintiendo su presencia. 

              Todos nos congregamos alrededor de la cruz cuando por fin estuvo reparada. Dimos las gracias al Señor de las piedras y las montañas y, no entiendo del todo la razón pero, algo raro escuchó en nuestras plegarias: de la cima del cerro se divisaron siluetas humanas. Confundidos por la luz del sol que nos daba en la cara, distinguimos otra caravana de personas peregrinando, al igual que nosotros, por las montañas. Venían en dirección opuesta, desde las Altas Cumbres: del otro lado del valle.

            Tremenda y macabra la obra del destino: era un grupo de mujeres. Sólo ellas: seres de ese sexo misterioso y bello… de esos temples cifrados y puros. Ellas se acercaban lentamente. Nadie hablaba.

             Ellos, mudos. Ellas, mujeres. 

           La que hacía las veces de guía avanzaba adelante, a paso firme, volteando a cada rato para ver la marcha del resto del grupo. La «cacica amazona de la montaña» vestía un sombrero de cuero quemado, camisa de algodón, bombacha de grafa, zapatillas de cuero con suelas altas y un bastón de pino, que había ido descortezando a lo largo de la caminata. 

            Observé a los anonadados varones. Se peinaban, se quitaban las semillas de amor seco, cambiaban las remeras transpiradas, sonreían nerviosos. Pipo se acomodó la boina, Polito se miró en un espejito que traía en la riñonera y Daniel, el abogado, apagó el cigarrillo. Yo usé el fondo de agua que quedaba en la cantimplora para lavarme la cara.

             Detrás de la «cacica» llegaba el resto de las mujeres; dejaron la fila india, volviéndose un pelotón desordenado y ansioso —imagino— por llegar al descanso, después de la gran cantidad de horas que debió de estar caminando. Entonces alcanzaron la cruz. Adolescentes, adultas, preocupadas algunas, atléticas otras, agotadas en general. Todas con sus mochilas al hombro. Llevaban carpas, aislantes y bolsas de dormir. Sí que hacían una gran caminata. Nosotros, en cambio, sólo alcanzamos la «cima con minúscula». Maldito generador.

             Compartieron con nosotros el minúsculo altiplano, antes de encarar el violento descenso por el despeñadero de los pastos patinosos. Polito, con sus zapatillas de lona, resbaló varias veces mientras ascendíamos, cayendo, una de éstas, varios metros por el faldeo.

             La sombra de la montaña nos cubría. Observé los últimos rayos de sol que disparaban, en línea recta, desde las imperfecciones hondas en la silueta del filo más alto de la montaña. Fue cuando definí entre la tosquedad de las piedras quietas una última criatura en movimiento. Un viento helado comenzó su descenso desde el mismo lugar donde llegaba ella: la chica que iba haciendo punta al final de la caravana. 

              Una brisa de ojos negros bajó hasta la cruz. 

             Nota del compilador: «Daniel Gramaccini, el abogado, llora de la risa al oír estas palabras que le leo. Dice que son sólo mentiras. Ojo que reconozco que en el otro grupo había una morochita linda, me dijo, a la que los viejos no le sacaban los ojos de encima. Y para colmo, rió Gramaccini refiriéndose nuevamente al texto, el guía de ellos era un tipo, no una mina.»

             La joven de ojos negros, la última en llegar, de transpirada musculosa de ribb blanca, de babucha negra y de zapatillas deportivas, se acomodó, separada del grupo, apoyando su espalda contra una roca plana. Se abrigó con un poncho color «raíz desnudada de espinillo en una barranca que se erosiona», y ahí permaneció. Ojos cerrados… Respirar suave…

            Los viejos jesuitas se mezclaron con las amazonas veteranas y entablaron un diálogo pacífico. Los jóvenes, en cambio, un poco relegados, trataban de entrar en la conversación bajo el amparo de las alas de los temas que sacaban los mayores. Yo preferí detener mi atención en la última caminante. Los lacios cabellos, negros como sus ojos. La tez, blanca como un cúmulo solitario de nube. El poncho, escondiéndola del frío de mayo. Cansada, le pregunté. No, me respondió; me duelen, sí, los hombros… mucho; pero ya estamos por llegar a nuestro campamento. 

            De pronto sentí una mano que se apoyó en mi hombro. Una mano grande, de un hombre. Y un caño gélido que tocaba mi chicha —la parte de la espalda que tenía descubierta— justo sobre la cintura. Era Dani, el soldador, con su «hijo de metal» en la bolsa de arpillera. Qué hacés con la espalda al aire, rió, con el frío que hace ahora que baja el sol. Agarrá los caños, seguía riendo, que te toca cargarlo a vos y a Pipo. Pipo, definitivamente, fue a quien hallé al final de las barras paralelas.

             Quise seguir hablando con la muchacha de los ojos negros, pero entonces los líderes de ambas caravanas pidieron la palabra. Maldito generador. Llegaba el momento de bajar. Nuestro líder —negativo— y el de las amazonas —bellísima— decidieron que lo mejor sería que los varones, que cargábamos con el nefasto artefacto, bajáramos primero; así, pues, en caso de un accidente, éste caería por el despeñadero sin ocasionar una avalancha de seres humanos. Juancho, el guía —no el líder, aclaro—, se rascaba la cabeza: seguía asombrado de que hubiésemos cargado hasta allí con ese peso inútil. El generador comenzó el retorno. 

            La bajada fue tediosa y patinosa, caminando todo el tiempo por sobre los pastos amarillos que se aplastaban a la pisada, dejando para los que llegaban atrás una huella delgada y sin agarre para las suelas.

             Antes de alcanzar el río del fondo, llegó mi relevo. Dos jóvenes tomaron el generador por las barras, y yo permanecí sentado al costado del camino de pastos. Vamos, me pidió el líder de los varones. Estoy cansado, le respondí; ahora sigo. Los hombres seguían pasando y yo al costado, quieto, con la cabeza gacha, mirando los calzados que pisaban uno tras otros, de a pares simétricos reflexivamente. Pisadas inseguras, resbaladizas. Imaginaba que en cualquier momento cambiarían los talles y los sexos de las zapatillas. Habían pasado algunos segundos, cuando dos borceguíes negros se plantaron de frente a mis deportivas de cuerina. Vamos, me dijo el par negro con una voz que yo ya conocía: la de Daniel, el soldador. Estoy cansado, repitieron mis zapatillas sucias y llenas de abrojos prendidos en los cordones; ahora sigo. Te espero, me respondieron los borcegos. 

            Levanté la vista pero las mujeres estaban lejos. Maldito generador. Seguí caminando.

             Pronto dimos con el río del fondo. Otra vez el olor a peperina del cañadón. Allí descansamos. Cinco minutos, gritó el líder negativo. Me senté sobre una roca. Dani, el soldador, volvió a acercarse. Qué lindas que son algunas de esas chicas que vienen ahí atrás, me dijo. Sí, le respondí sin mirarlo a los ojos. 

            Cuando las mujeres nos alcanzaron, nuestra caravana se dispuso a salir. Desde abajo alcancé a distinguir a «la punta», la que llevaba los ojos negros, que aún caminaba por el despeñadero. Polito dijo que me apure. Dani, «el punta» soldador, volvió a quedarse a mi lado, hasta que yo tuviera la dignidad de seguir caminando. De nada serviría decirle que iba a permanecer allí, y que iba a bajar solo y más tarde. Él haría detener a toda la peregrinación por mi culpa. De nada serviría decirle que yo ya conocía esas montañas, y que sabía cómo guiarme aunque me alcanzara la noche. De nada serviría que le explicara que he pasado largas temporadas en las Altas Cumbres, acampando en varias de sus cimas. De nada serviría.

           Ellos querían ir todos juntos. Maldito generador; maldita inseguridad de los viejos éstos que se han pasado toda la vida delante de la radio y de la televisión; maldita inseguridad que los hacía temer por la suerte de Juancho, el guía, pues si a él le aconteciera un accidente estarían extraviados en el medio de la nada, tratando de llamar a Gendarmería con los celulares que, por supuesto, no tenían señal en el fondo del despeñadero. Si a Juancho le ocurriera una tragedia, reflexioné, querrían seguir a la líder amazona. Esta situación me sacaba de quicio, me volvía un salvaje; mi juicio no era el más lúcido en ese momento. Juancho podría resbalar… Podría ser empujado por accidente… Las mujeres me ponen así de nervioso, de ansioso. Quería dejar la caravana de hombres y quedarme con ellas. Dani me preguntó si ya estaba listo; si ya podríamos partir. Tal vez lo mejor sería hacer que Juancho, el guía, pereciera. ¿Qué estaba pensando? A Pipo lo veía tranquilo; a Polito también; Dani, el abogado, charlaba con un hombre gordo. Todos estaban serenos. Yo me quería quedar con las mujeres. Bajar con ellas.

             Me planté sentado en la roca. Ahora sigo, le dije a Daniel, el soldador. Te espero, volvió a responder. No me importó.

            Contrario a lo que yo pensaba, que las mujeres cargarían sus botellas y seguirían detrás de la peregrinación del generador, vi a la líder señalando y distribuyendo tareas. Algunas juntaban leña, otras limpiaban de piedras y yuyos a un claro más o menos plano, otras comenzaron desenrollar las carpas. Se quedaban ahí… ¡Se quedaban ahí! ¡A acampar! Acá debo quedar y no seguir, pensé. Noche de fogón y mujeres. Noches gloriosas, las mejores… Como en el ‘98, con Mariana: recuerdo cómo se consumía lentamente el troncazo de pino. Me recuerdo cruzando el río Los Reartes a medianoche, para poder alcanzar el camping donde acampaba ella. Casi se arruina todo con la crecida que había llegado ese mediodía; menos mal que para la noche el río había vuelto a la normalidad. Recuerdo a Guadalupe, en Mar Azul, cerca de Villa Gesell: arena, mar y luna. A Sandrita en Isla Verde, frente a Rosario. A Ivana, de Parque Sarmiento, en Carcarañá. A Franca, la mochilera, a orillas del lago Futalaufquen, en Chubut. A la hermosa Jorgelina, en el Charigüé. A Romina, en el Club Náutico de Diamante, a orilla del riacho de Las Arañas. A Francisca, en la noche puntana de Susques. Y Lorenza, la chica de la selva misionera. Mujeres, noche y carpa. Qué delicia del destino, de la incertidumbre.

             Hay que seguir, nos atrasamos. Esta vez le hice caso a Dani, el soldador. Levantando la mano, la de ojos negros me saludó de lejos. ¡No!

             Cuando nos alejábamos por la margen que nos devolvía a la comuna de San Clemente, volví la mirada y vi el humo que se suspendía en el aire. Otra vez el humo suspendido: el del refugio de la comuna, el del sur sobre los lagos, el del fuego de la pava sobre el río, el que corona los cardales, el que sube por el monte chaqueño de crespines… Oí una guitarra que rasgueaba unos acordes conocidos. Estaban tocando una canción de Joaquín Sabina. ¿Por qué no vi antes el instrumento?, me pregunté.

            Me duele la desesperación, dije al soldador.

             Cuando volvimos al campamento, horas más tarde —ya de noche—, el cielo se cubrió de nubes grises que taparon la luna creciente.

               Comienza a nevar ahora. Dani, el abogado, duerme, al igual que Pipo, el historiador. Polito, el que fue a una yerra, está en el salón con los demás. Se escuchan las risotadas desde acá: desde la pequeña habitación del albergue. La nieve es espesa y cubre todo el pasto en forma veloz. Allá arriba deben estar ellas, solas, tal vez los hombres-topo de la montaña las hayan invitado a pasar a sus cuevas. Tal vez la sirena travesti de los arroyos las esté observando desde el fondo del «río de abajo»… envidiándoles el fuego y el humo suspendido.

             Voy a morir esta noche. Me duele la desesperación.

FIN

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Los miembros saintterrienses emborrachan al guía de montaña, y al candidato a intendente de la Comuna de San Clemente, mientras afuera nieva. El camarógrafo sufre por lo que dejó allá en la montaña.

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[i] Pirca: cerco, en lengua quechua. Construcciones de piedra que se utilizan para separar los terrenos y evitar que los animales pasen de un lado al otro.

[ii] Mica: mineral compuesto de hojas brillantes, transparentes y delgadas que se separan con facilidad y forman parte integrante de varias rocas.

[iii] Luna azul: es cuando la luna se llena dos veces en un mismo mes.

[iv] La pobrecita, de Atahualpa Yupanqui, canta estos versos entre sus estrofas: por entre los surcos se ven, de lejos, los tucu tucu de los cigarros.

[v] Marco Antonio y Cleopatra, derrotados por las tropas de Octavio en la batalla de Actium, huyeron hacia Egipto. Marco Antonio, atemorizado por el asedio de Octavio en Alejandría, y creyendo que Cleopatra se había quitado la vida, se suicidó cayendo sobre su espada.

[vi] Pialar: tumbar animales utilizando un lazo. En las fiestas, se la reconoce a la pialada como una actividad de destreza criolla.

[vii] Oma: abuela, en alemán.

Las personas pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero eso no evita que las diferencias geográficas y culturales nos lleven, aunque sean inocentes, a mandarlos a la mierda.

-         Policía pelotudo... cabrón... ¿cómo puede decir que la ruta está bien?

Cualquier extraterrestre que aterrice en este camino del planeta Tierra puede llegar a dos conclusiones equivocadas: uno, los humanos acaban de sufrir una lluvia maligna de meteoritos; dos, los humanos son muy avanzados y se transportan con máquinas volantes, ya que no les importa el estado de las carreteras.

‘No se preocupe, la ruta está buena... ¡Aún no comenzó la temporada de las lluvias!’ Cambias de valle, cruzas una frontera y la tabla de valores es otra. Y eso depende de la situación económica, de la educación familiar y hasta del espejo en el que te miras cada mañana mientras te lavas la cara. El policía simpático y tranquilo que vive en el Callejón de Huaylas está convencido que el camino que lleva al otro lado de la Cordillera Blanca es bueno mientras no llueva. Y también tiene razón, aunque no quiero imaginar esto dentro de dos meses, en diciembre, cuando empiece a llover y nevar de verdad.

Hace unos días decidimos recorrer la Ruta de las Mil Curvas. Esta mañana ya no estaba muy convencido.

En el mapa el camino promete, son unos trescientos kilómetros alrededor del Huascarán, la segunda o tercera montaña más alta de América, y cruza dos pasos que rozan los 4.900 metros de altura. El inconveniente son las referencias, ¿quién quiere lidiar con una novia loca o subir, subir y subir por un camino de tierra epiléptico sabiendo que te estás quedando sin aire? El soroche, ese abotargamiento de los sentidos que convierte el interior de tu cráneo en la caja de resonancia de una pandilla de bateristas desquiciados, ya es un viejo conocido. El problema es que cada vez que me lo encuentro, me da una paliza.

Pero, la Ruta de las Mil Curvas. Olvidando el mareo, el nombre promete.

Apenas abandonamos el asfalto en Carhuaz, comprendo por qué. La ruta es sinuosa, muy sinuosa, quizás demasiado sinuosa. Es sinuosa hacia los lados y, aunque asciende constantemente, los baches hacen que también sea sinuosa hacia arriba y hacia abajo. Las curvas cerradas se abren paso esquivando árboles, casas sencillas de adobe y campos prolijos sembrados de papa, olluco, maíz y quinua. Un niño desnudo, moreno y sonriente lleva un cubo de agua a su casa. Dos burros se apartan lentamente, con desidia. Una cuadrilla mixta intenta arreglar el camino, o torturarlo un poquito más. Entre ellos hay una mujer que lleva el casco anaranjado sobre su  sombrero tradicional blanco. Una niña sorprendida abre sus ojos grandes y redondos como dos bolas de vidrio, como los ojos enormes de una niña en un manga japonés. 

Cuando entramos a la Quebrada Ulta el camino se estira para correr junto a un arroyo, pero los baches siguen en su sitio. Hoy debemos llegar hasta Chacas atravesando el Paso Olímpico, a 4.890 metros de altura. Dormir en la altura no es una opción. Observo los mapas e intento adivinar el inicio de los senderos que atraviesan la cordillera. El Callejón de Huaylas y la Patagonia son las regiones mejor preparadas de Sudamérica para el turismo de montaña.

Mantener la velocidad por debajo de los diez kilómetros por hora es indiferente, nuestro 4x4 igual se sacude maltratado. La suspensión chilla, la carrocería se queja, otra vez hay que avanzar por uno de los Peores Caminos del Mundo. Las piedras grandes, pequeñas y medianas se intercalan con cráteres empecinados en ponernos a prueba. Avanzamos con cuidado, pero si estuviéramos en Estados Unidos la Mitsu podría iniciar el primer pleito de un vehículo contra sus dueños por maltratos. Pero nos quiere, y aguanta los sacudones como nosotros, con paciencia, sin perder un tornillo.

-         Tantas sacudidas... ¡me duelen hasta las tetas! –se queja Anna.

-         Pues agárralas, o te quedarán a la altura de la cintura...

Si nos dejamos ir por las ventanas el mundo se transforma en un paraíso hermoso. Los baches se convierten en lagos enormes encerrados por montañas verdes, sin árboles, que superan los seis mil metros de altura. Allí arriba los glaciares se derriten entre las nubes y seguirán llamándose permanentes mientras el cambio climático no diga lo contrario. Aquí abajo, promesas de bistecks de ternera caminan sin prisa entre piedras de varias toneladas, abandonadas al azar por gigantes que se sientan a provocar derrumbes en la cornisa del cielo.

Por encima de los tres mil quinientos metros el cielo se vuelve de un azul intenso. La falta de oxígeno quita un filtro, las nubes se acercan y el sol no broncea, quema. El viejo soroche golpea a la puerta. Cruzamos frente a la casa del guardaparques, levantada para evitar la caza ilegal de venados aunque ya no se vea ninguno, y seguimos ascendiendo por el valle. A medida que avanzamos aumentan los hilos de agua que caen corriendo desde las cimas dándose unas hostias impresionantes contra el suelo. Las gotas son hormigas blancas, ordenadas y obedientes, que no se separan del camino trazado por la gravedad. Anna asoma la cabeza por la ventana y mira hacia abajo.

-         Pablo, detente, tenemos una rueda pinchada.

-         ¿Aquí? Nooo... aquí no... ¿Cómo te diste cuenta? No sentí nada.

-         Por el ruido. Tú estabas hablando y de repente cambió el sonido de los neumáticos sobre la tierra.

Busco un sitio sin baches y decidimos intentar repararlo, a cuatro mil metros de altura. En Kenia tuvimos once pinchazos en un día, espectacular. En Perú conseguimos el record del pinchazo a mayor altura del viaje.  

Como siempre, Anna afloja las tuercas del neumático mientras instalo el gato. Sacamos la rueda, volvemos a inflarla con el compresor que nos regalaron en Sudáfrica y le tiramos agua de una charca estancada para buscar el agujero. Lo agrandamos con un destornillador y, con un aplicador especial para neumáticos sin cámara, le metemos por el agujero una tira de caucho pegajosa y marrón que parece una lombriz gorda. Recortamos las puntas que sobresalen, discutimos un rato, hinchamos el neumático hasta su presión habitual, sacamos unas fotos, Anna ajusta las tuercas, mira ese glaciar y quince minutos más tarde seguimos adelante, como si no hubiera pasado nada.

La Ruta de las Mil Curvas y los Cien Mil Baches continúa con su hermoso sadismo hacia el fondo del valle, prometiendo destruir algunas neuronas más antes de la próxima curva. Yogur, sí, yogur de cerebro nos quedará dentro del cráneo.

Y lo que la ruta promete, la ruta lo cumple. Por eso la rueda izquierda se mete en otra charca y un ruido metálico entra por la ventana. Freno y desciendo rápido, no, que no haya sido nada, aunque los crack y los crash suelen significar algo rutinariamente malo. Observo el suelo, alguien tiró una botella de vidrio por una ventanilla y quedó sumergida bajo el agua. Y nosotros, la Mitsu, Anna y yo, la pisamos. Después de la rotura de la barra de torsión estoy un poco susceptible, sí.

Cruzamos un puente endeble de madera vieja sobre el arroyo, dejamos atrás un camión que baja empecinado hacia Carhuaz y comenzamos a subir por la ladera en un zigzag que se repite indefinidamente. A medida que ascendemos el humo del escape se hace más negro y el cielo más intenso. Los blancos se separan y la cima sur del Huascarán, la más alta, se observa mejor. No está más cerca, pero el aire es más puro.

A los lados del camino comienza a acumularse nieve y las charcas sobre la huella de tierra se convierten en charcas sobre una huella de barro. Un patinazo y sólo nos detendremos quinientos metros más abajo. Entre unas piedras aparece una virgen cubierta con un manto blanco de nieve. Tras una curva se despeja una grieta extraña en la montaña. Es el antiguo túnel, que se derrumbó y dejó abierto el paso al cielo. Subimos, seguimos subiendo, estamos tan arriba que por aquí cerca deben estar los ángeles. Espero que sean de los buenos, más educados que los pájaros y, ahora que estamos tan arriba, tan lejos de todo, no nos caguen encima.

DATOS PRACTICOS.

La ruta, de aproximadamente 300 kilómetros, comienza en Carhuaz, cruza la Cordillera Blanca hasta Chacas-San Luis-Yanama y de allí vuelve a cruzar la Cordillera Blanca hasta Yungay. Es todo tierra, adornada con una increíble cantidad de baches.

Se consigue alojamiento y combustible en casi todos los pueblos, aunque recomendamos partir con el depósito lleno antes de encarar los pasos de montaña. Y avanzar despacio, una avería sencilla en una ciudad puede ser un calvario cuando estás lejos de todo.

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PD:  Si te gustan las historias que estás leyendo puedes conseguir un libro que editamos sobre el cruce de Africa en la librería Altaïr de Madrid y Barcelona. Se llama La Vuelta al Mundo en 10 Años: Africa. Encuentra más datos en http://viajeros4x4x4.wordpress.com/2007/02/03/la-vuelta-al-mundo-en-10-anos-africa/

Y si vives lejos de Madrid o Barcelona, o estás en algún lugar de Argentina, escríbenos a viajeros4x4x4@yahoo.com.

25-30 de septiembre: Primer viaje en Argentina

Martes, el 25 de septiembre

20h30: Llegada en Retiro para tomar el colectivo para un viaje de 19horas en un omnibus de alta calidad (super cama)!

Miercoles, el 26 de septiembre

15h30: Llegada en Jujuy!

Primera cosa que teniamos que hacer era buscar un lugar para dejar nuestras pesadas mochillas! Asi fuimos a un hostal "Residencial Chung King" Alvear 627 (30 pesos/persona/dia con desayuno incluido) ( lo sé el apellido parece un poquito extrano para un hostal en una antigua ciudad Inca) pero el lugar era bueno, silencioso y sobre todo tranquilo! Despues de esto, fuimos a buscar un coche para el viaje. Cosa muy sencillasa gracia a la ayuda de la mujer del bus (Calle Necochea 252, senor Alberto Setlitza tel: 156853697)! El viejo hombre nos recibio en su propia casa, el conocia muy bien su trabajo y despues de una hora de charla nos fuimos con un coche re bueno (una Corsa familial con 5 puertas)! Las cosas utiles para conseguir nuestro viaje hechas, fuimos a buscar un hogar agradable para curar nuestro hambre...Qué buena idea de ir a un restaurante Griego para comer unas picadas enormes y baratas!
La pensa llena, fuimos a caminar por las calles de Jujuy esperando a la hora de la cena y la eleccion de la reina de la Provincia! Qué lastima, la eleccion no estaba en Jujuy sino en una hora de coche de la ciudad...(gracias a la mujer de la oficina de turismo!). Al regresar al hostal, encontramos al chofer del bus...el principe encantador de Cyndie! ( tuvimos un espectaculo en vivo del tipico porteno!). A las 12 de la noche, nos estaba llamando nuestra cama para pasar una buena noche...

Jueves, el 27 de septiembre

A las 7, nos levantamos y nos preparamos para el descubrimiento del Norte de Argentina! Qué buena cosa de tener su propio coche... pero antes de alquilar un coche, hay que saber tambien abrirlo...lo que no es cosa sencilla para verdaderas mujeres! Qué fue nuestra buena sorpresa de ver a paisajes tantos diversos y re maravillosos... Primera parada en la ciudad antigua de Purmamarca donde habia una variedad de tiendas artesanales con un monton de cosas para comprar (gorritos, ponchos, munequitas....y muchas otras cosas tipicas!).

(Je ne me sens plus le courage d'écrire en Espagnol...je repasse au français et un jour peut-être je ferai la traduction de ce qui va suivre!)

Je reprends donc la suite de notre petit périple à la Thelma et Louise (j'admets il manque tout de même la décapotable!). Après nous être allégées de quelques pesos, vêtues de l'uniforme local, nous voila reparties sur la route 9! Quelle ne fut pas notre grande surprise quand nous sommes arrivées à Tilcara de trouver la route bloquée par une bande de Piqueteros en train de jouer au foot et qui n'avaient aucune envie d'interrompre leur match pour laisser passer une file de bus, de voitures et autres véhicules! Ce n'est pas rare en Argentine de rencontrer ce type de manifestations pacifistes où toute la population est impliquée (du bébé au petit vieux). Après quelques minutes de négociations sans aucune violence, ils nous ont tous laissé passer...soit dit en passant, nous ne savons toujours quelles étaient leurs revendications!

Prochaine étape: Humayaca

Humayaca, c'est un petit village Inca dans lequel il faut absolument s'arrêter! Nous avons laissé notre voiture à l'entrée du village près du belle place... et nous sommes parties faire notre petite visite. Ce village abonde de petits présentoirs et de petites boutiques où on peut acheter un nombre impressionant de petits souvenirs artisanaux... La faim commençaient à nous prendre au ventre, nous avons donc décidé de nous arrêter dans un resto, resto fort agréable où nous avons dégusté avec beaucoup de plaisirs du Lama en sauce (sauce au vin et sauce à la moutarde). Qu'elle fut pas ma surprise de voir passer devant le resto une tête qui ne m'était pas inconnu...une petite Argentine de passage pour son tavail!

Après ce bon repas, petit balade pour digérer...achats de produits locaux et arrêt dans un glacier pour un petit plaisir sucré! (Cyndie a été la plus raisonnable, elle s'est restreinte à 3 boules...on a opté pour les 9 boules!!!). Nous avons vite déchanté à la première bouchée, les glaces étaient loin d'être délicieuses! Mais nous avons fait des heureux car nous avons rencontré des enfants qui se sont faits un plaisir de les dévorer... Un dernier petit tour avant de partir en direction Tilcara!

Etape: Tilcara

Grace au bon conseil avisé de Pablo (un pote argentin de la UCA), nous sommes allées dans ce petit village pour passer la soirée! Nous avons laissé nos affaires dans un hostal fort agréable (Hostal Inti Tampu, un peu excentré de la place centrale du village) accueilli par un maître des lieux hospitalier et un cadre tranquille! Pour ceux qui aiment les ambiances chaleureuses... c'est l'endroit idéal! Nous avons fait l'agréable connaissance d'un couple d'Argentins sextagénaire en voyage comme nous qui nous ont permis de passer un bon petit moment rempli d'anecdotes en tout genre! Après cela, nous sommes parties à la recherche du resto que nous avez indiqué l'aubergiste et avant de passer à table, nous avons opté pour un détour dans un café, histoire de déguster les "licuados" locaux (hummmmm...les produits laitiers, des sensations fortes!)! 21h tapante, nous étions attablées dans un somptieux resto et nous attendions notre parilla! Retour tranquille à l'hostal pour une bonne nuit de sommeil afin d'être en forme pour le lendemain!

Viernes, el 28 de septiembre

Petit déjeuner bien sympathique à la fraiche (décontractées du....)! Puis nous sommes partis, laissant derrière nous l'homme de la vie de Sab! (le fils de l'aubergiste). A nouveau petit arrêt à Purmamarca où j'ai acheté un beau tapis! et direction les Salinas Grandes...Grand désert de sel! Le trajet a été plus que magnifique, on était juste la Corsa, les montagnes et nous!!! Petite peur quand tout à coup, un espèce de bouton s'est mis à s'allumer sur le tableau de bord... (voyant du liquide à freins!)! C'était pas trop le moment pour que la voiture nous lache, encore moins les freins vu les denivelés qu'on devait affronter! Finalement, plus de peur que de mal puisque le voyant s'est éteint aussi vite qu'il s'était allumé! Quelle ne fut pas notre agréable surprise quand nous avons vu poindre au loin la tache blanche, le désert de sel...Petit arrêt photos en tout genre! J'admets, vous ne pourrez pas trop admirer mes yeux car je n'ai pas pu les ouvrir quand on prenait les photos tellement la lumière était vive! (J'ai presque l'air d'une grosse débile!) Il était temps de se ravitailler... et au milieu de nulle part quand on voit un panneau où il y a écrit Comedor à 13km et que la prochaine ville est à 1h30 de voiture...Qu'est-ce qu'on fait??? et bien on y va! On a donc attéri 13 km plus loin dans un petit village (on peut dire petit village perdu dans le trou du cul du monde)! L'ambiance avait tout d'un film...pas un bruit! On sort de la voiture des petites filles viennent nous chercher pour nous montrer où on peut manger! On arrive dans une petite maison, dans l'entrée, une table...la seule table du resto et au menu des milanesas, des empanadas...Nous optons pour les 3 dernières milanesas du "resto"! (si on peut appeler ça des milanesas vu la proportion de viande en comparaison à celle de panure!). Mais bon même au milieu de nulle part, on va dire que la globalization a fait son effet car il y avait quand même du coca pour les 3 allemands qui partageaient la table avec nous! L'hospitalité n'étant pas au rendez-vous dans cette contrée lointaine du nord argentin(tin et Milou), nous avons donc préféré ne pas trop nous éterniser! et le retour était long (bon, j'admets...je me suis endormie dans la voiture dès le départ!) Un nouvel arrêt à Purmamarca dans un "dit café" sans café sans licuados et sans jus d'orange! et retour à Jujuy avec 3 heures d'avance sur ce qui était prévu! A peine arrivées, on a déposé la voiture et on a sauté dans le bus (5min juste avant qu'il parte) en direction de Salta la Linda! 19h30, arrivée sur Salta, mochillas sur le dos, on part à la recherche d'un hostal...chose qui fut un peu plus difficile que de coutume car beaucoup d'hostal étaient déjà bien remplis! On a donc pris ce qui venait sur notre route! l'hostal El Iguana (calle Buenos Aires, 20 pesos la nuit et ça les vaut!!! voir moins)! Après avoir déposé nos besaces bien lourdes, on est allé faire un tour, histoire de voir SALTA BY NIGHT! et c'est pas mal (presque mieux que de jour!). Encore petit resto de viande, les filles ont craqué pour un bife de chorizo plus qu'appétissant...et après ce délicieux repas, petite balade digestive!

Sabado, el 29 de septiembre

Gros dilemme pour cette journée, pas assez de temps pour visiter les alentours de Salta, trop cher et trop boff pour faire un city Tour à Cafayate et toute une journée pour visiter cette petite ville! Même si la 3ième option, nous enchantait pas des masses...c'était celle qui convenait le mieux de faire pour le peu de temps qu'il nous restait à passer dans cette magnique région! Nous avons donc flanné dans les rues, telles des ames en peine et nous sommes montés sur la colline en téléphérique au dessus de Salta! J'ai encore bien pris le soleil... (je bronze rouge, c'est pas ma faute!)... Petit repos en terrasse en attendant que l'heure passe (ca rime en plus)... et nous sommes redescendues en téléférique (on savait qu'on pouvait aussi le faire à pieds...mais on ne s'est pas non plus activée pour se renseigner hihihi!).Quelques heures d'errance à la recherche d'une barquette de fraises... dont on ne verra jamais la couleur! Retour à l'hostal pour récupérer les sacs et direction le terminal pour le bus du retour!

Loin du luxe du bus de l'allée, j'ai pris place près de Sabrina et nous avons laissé Cyndie toute seule! Le destin choisirait sa ou son compagnon de voyage! Malheureusement, des fois on ne peut pas compter sur le hasard car il y a tjs quelqu'un pour aller à l'encontre du destin surtout un porteno sencible aux charmes francais! Je ne remuerai pas le couteau dans la plaie car la nuit de Cyndie a été plus que houleuse! Le type en question a trouvé rien de mieux que de s'approprier la place à côté de Cyndie qui était alors prévu pour une jeune femme qui ne devait monter que 8 heures plus tard dans le bus!

19h de bus plus tard, nous étions de retour à BsAs!

Pour ceux qui ont la flemme de lire l'intégralité de notre petit voyage entre nénettes...il y a une manière rapide de voir en images ces 5 jours de plaisir!

Album 1 & Album 2

Transporte: Mercedes Sprinter

Participantes: Amalia Laguinge, Eugenio Stifel, Norma Burgos (Buenos Aires), Soledad Navarro O´ Conno (Buenos Aires), Alicia Oniszczuk (Buenos Aires), Nancy Martínez.
Guía: Martín Ávila

Pernoctamos en El Condorito, Refugio de Montaña.

Avistajes al paso - Travesia a la Quebrada del Condorito

(No son observaciones metódicas, pueden contener errores).

Altura sobre el nivel del mar: Entre 2050 y 1100 aproximadamente.

Condiciones meteorológicas durante la excursión: Dos días con nevadas. El segundo salió el sol. De a ratos aparecía el cielo como a las 20 horas cuando llegamos el Refugio del Condorito. Allí nos iluminaban Venus y Júpiter (este en Virgo) y se veían claro las constelaciones de Escorpio, la Cruz del Sur y las dos principales estrellas del Centauro. Por el frío no tuvimos paz para admirarlas. A la luna la vimos salir desde la puerta del refugio. Por suerte teníamos un refugio con calefacción pues estaba muy frío.

Paisaje general
Pastizales sin pastoreo del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Pequeños bosques de tabaquillo.

Flora
Estrato arbóreo: Tabaquillo y pequeños Maitenes. Cerca del río del Sur comenzamos a encontrar cocos y molles. Exóticos: Sauce llorón en el puesto o casa de piedra del Cercado. Mimbres en río Condorito (zona del cercado) y puesto Condorito. Un pino entre el puesto Condorito y Loma Atravesada al norte de la senda (suele verse desde la zona de acampe del balcón norte con largavistas) y otro pino al sur del puesto Condorito cerca de donde la senda va a cruzar la cuenquita del arroyo del Brete.

Arbustal: Escalonia, calafate de córdoba o morita, romerillo. Exóticos: Un cotoneaster en el Puesto del Acacio donde sale la huella hacia el portillo de la Loma Áspera.

Pajonal y césped: Todo estaba bastante muy cubierto por la nieve. Paja fina y paja gruesa (mucha de esta en la zona del parque), cortaderas con hojas secas, noticastrum. Cañas de Eryngium secas, chaura (manzanitas) sin fruto, penquitas o asiento de suegra, peperina de las cabras y muña muña sin hojas. Carqueja, cola de quirquincho. Cola de león y polillera y valeriana con varas secas. Marcela, lepechinia (menta rastrera) sin flor ni fruto, collaeas, suico con fruto seco, etc. Exóticos: Mucho sombra de liebre, también llamado “suspirillo”. En esta época del año parece un romerillo con foliolos más largos y algunos tallos un tanto rojizos. Para la primavera hace ramilletes más o menos grandes de margaritas amarillas muy notables (tal vez no tanto en Achala). En 1992 vi una invasión grande en la llanura y a partir de allí comenzó a aparecer en las sierras. Muchas cañas secas de cardo.

Aves
No se vieron en cantidades algunas especies que suelen ser muy abundantes. La sorpresa: Una garza mora en el Paso del Cercado.
- Cóndores en la punta de la Cuesta de los Cocos (también llamada De La Petaca), al borde de la Pampa.
- Aguiluchos comunes o águila blanca.
- Gavilán
- Zorzal Chiguanco
- Jote cabeza negra
- Águila Mora y escudada
- Chingolos
- Loicas
- Perdiz
- Caranchos.
- Halconcito colorado.
- Yal platero ya llegando a la Granadilla.
- Carpintero.
- Camineras.

Quizás el viento influyó en que no se vieran más aves.

Otros animales: Cuises.

Rastros del pueblo
- El camino de Los Militares.
- Puesto del Condorito con sus paredes de piedra, su cocinita y corrales.
- Cruz grande y blanca en la cuesta de Los Cocos.
- Puesto abandonado de Los Corrales.

Rastros del fuego: No se vió ninguna columna de humo o cenizas recientes.

Contacto con Parque Nacional Quebrada del Condorito:
Intendencia Parque Nacional Quebrada del Condorito, Av. Sabattini 33 C.P. 5152 V. C. Paz / Cba Tel. (03541) 43-3371 - Cel. 03541-15621727/26
E- mail quebradadelcondorito@apn.gov.ar www.parquesnacionales.gov.ar

Hasta pronto.

Martín Ávila

Guía del Parque Nacional Condoritos, habilitación Nº 4).
Explorando Turismo Alternativo.

A fase está tão ruim que nem São Jorge agüenta de pé. No dia do padroeiro corintiano, uma procissão no Parque São Jorge contou nesta quarta-feira com a presença do presidente do clube, Andrés Sanchez, e ex-jogadores, como o herói de 77 Basílio, mas o protagonista da tarde foi mesmo o santo: ele caiu do andor e acabou em pedacinhos. Fotos: Nilton Fukuda/AE

Aluno flagra a cena do que poderia ter sido uma tragédia! "Felizmente", o estudante quebrou apenas a perna esquerda, a bacia e perfurou o pulmão.

Esta imagen es de la lluvia que ocurrió en Iquique durante le martes en la madrugada.

Al día siguiente viajé hacia Huara y la Quebrada de Tarapacá. En ese viaje conocí la zona de Pachica y en lugar donde encontramos los trilobites.

De ese viaje resultó esta nota que escribí para La Estrella de Iquique:

Aumentaron caudales y caminos siguen abiertos

A pesar que aumentaron los caudales en todos los afluentes de la comuna de Huara, sólo una localidad de la Provincia del Tamarugal presentó problemas de conectividad durante la jornada de ayer, luego que se registrara una persistente lluvia y tormenta eléctrica que se extendió desde las 20 horas del lunes hasta pasadas las cuatro de la mañana del martes.

Se trata de la localidad de Aroma, distante a 153 kilómetros al noreste de Huara, es una de las más afectadas junto con Soga. Ambas no tienen acceso vial debido a que la bajada de las aguas impide el avance de vehículos 4x4. Personal de Vialidad intentó llegar a la zona, pero no fue posible. En tanto que vehículos municipales avanzaron a Aroma lo más que pudieron y luego los funcionarios avanzaron a pie para entregar víveres a las 28 personas que viven en la zona.

La gobernadora de la provincia del Tamarugal, Gabriela Hip, explicó que si el corte persistía hoy, se organizaría un puente aéreo con esa zona para enviar agua, pañales, forraje para los animales y nylon para cubrir los corrales.

Hip indicó que las precipitaciones fueron recibidas por la gente como un fenómeno normal y beneficioso para los cultivos. También valoró la normalidad vial en todos los puntos de la provincia.

Hip constató en Pachica que los niveles de los caudales son normales para esta época.

En tanto que el alcalde de Huara, Felipe Rocha, también reconoció que el nivel del agua que baja en las quebradas es normal. A modo de ejemplo constató el nivel de las aguas en el badén existente entre Huara y la Quebrada de Tarapacá. En esa zona llega el agua que baja justamente de la quebrada de Aroma.

Para Rocha las lluvias estivales en la comuna de Huara son normales en esta época. Eso sí, reconoció que la lluvia en la localidad de Huara en sí no es habitual. Un fenómeno similar ocurrió en septiembre de 1968 y enero 1976. En ambos casos, las crecidas afectaron varias zonas.

Lo que llamó la atención también fue la tormenta eléctrica en la zona de Camiña que comenzó a "bajar" hasta Mamiña. Desde Huara era posible ver los relámpagos.

Las comunicaciones radiales se vieron dificultadas durante la mañana debido a la estática que hubo luego de la tormenta eléctrica.

La oficina de Huara recibió informes sobre daños menores en techumbres en Limaxiña, Huaviña, Sibaya y Chusmiza, todas ubicadas en la zona alta de Tarapacá. Personal médico del municipio de Huara llegó al sector para brindar ayuda.

En tanto que durante la madrugada de ayer, en Huarasiña se levantó la voz de alerta sobre una eventual "bajada de aguas" que arrasaría con las zonas ribereñas de la quebrada. Un matrimonio corrió hacia los faldeos del cerro. Personal municipal tuvo que conversar con ellos y pedirles que regresaran a su hogar.

Ayer el intendente Pablo Valenzuela acudió a Pozo Almonte, Huara y Tarapacá y revisó en persona los informes de situación de las comunas del interior. Pica, Colchane y Camiña no registraron daños o problemas productos de las lluvias.

En Pozo Almonte hubo filtraciones en los techos en viviendas y también en la posta de esa comuna.

Durante la jornada también se registraron cortes masivos de electricidad pasada la medianoche. El suministro comenzó a reponerse a las 8.30 en Pozo Almonte. Una hora después llegó la luz a La Tirana y cerca de las 10.30 de la mañana de ayer llegó la electricidad a Huara.

O que eu tenho a dizer a respeito do passeio a São Pedro é que terei muitas história para contar em toda minha vida.

Cronologia:

Tinha marcado de encontrar os Lucas as 8:45hs e o Fausto as 9:00hs vindo de São Paulo. As 8:40hs o Lucas já me envia uma mensagem dizendo que estava esperando e logo em seguida o Fausto liga dizendo que já estava nos esperando.

Então saí de casa, encontrei o Lucas e depois pegamos a Luiz de Querioz e fomos nos encontrar com o Fausto.

Pegamos a estrada tranqüila e sem muito movimento apesar das festas de fim de ano. Passamos por Água de São Pedro e depois chegamos em São Pedro e antes de começar a subida da serra tiramos umas fotinhas:

Um mais feio que o outro (da dir. p/ esq: Lucas, Fausto e eu)

A neguinha é a mais linda

Michelin do Fausto

Mijão

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Começamos a subida da serra, para variar a moto respondeu muito bem subindo em 4ª marcha e pedindo mais. As curvas na serra só foi um prelúdio do que estava por vir. Bem fechadas e torneadas para garantir uma boa pilotagem e emoção para quem gosta.

Chegamos numa encruzilhada (mas sem frango e vela preta) que levavam para Brotas e Torrinha.Pegamos sentido Brotas. Como eu já tinha feito esse caminho, fui na frente. No começo não tava nada agradável para falar a verdade, curvas abertas que dava-se para fazer em ângulo reto. Mas eu sei que essas estradas são traiçoeiras então não quis acelerar tanto pq quando menos se espera tem uma curva perigosa.

Pegamos uma subidinha insignificante e que escondia uma curva. Embora tivesse uma placa eu entrei normal como todas as outras, velocidade e angulos corretos,mas antes de a curva começar de fato lá estava ele, bem no meio do traçado, o buraco. Assim que ví não tive tempo de fazer muita coisa além de apertar os freios e fechar os olhos quando a moto foi para o acotamento.

Senti o impacto da moto na valeta de concreto e depois o impacto do meu corpo no chão. Logo em seguida ouço derrapar de pneus e vozes chamando meu nome: "Felipe, Antonio vc tá bem?!" abri os olhos e só vi a grama e o concreto, tinha caído de