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Pictures for Lily, Part 2 (concluded)

Jeffrey — Mon, 07 Jul 2008 11:28:00 +0000

On the day of my big date with Lily I threw on the best shirt I owned, splashed on some Mon Triomphe (it was either that or my roommate’s Old Spice), “dragged a comb across my head” and like the song also goes “made the bus in seconds flat”—but even if I didn’t, another one would come along in a few minutes.

Oh yes, and I prepared a small gift for her, but I’ll get to that later. Right now I had to catch a bus.

Now there were two ways that I could get downtown—I could take the more reliable and safer Canal Zone bus or I could have an exhilarating ride on a chiva bus, these brightly colored and embellished salsa-blaring buses where you yelled “parada” (I hope my Spanish is not too rusty) when you wanted to stop.

I opted for the Canal Zone bus. After all I was going to meet the girl of my dreams Lily. And maybe today I would find out if Lily was in fact her real name. And it would also be the first time I would see her in the light of day and not in some darkened corner of the NCO club underneath the neon lit Pabst Blue Ribbon sign.

It was about a 30-minute bus ride from Howard AFB to Panama City depending on traffic and how many times the bus stopped. As always it was really cool when the bus crossed the Thatcher Ferry Bridge spanning the Panama Canal—on my right was the Pacific Ocean and on my left the canal with Miraflores Locks in the distance.

Once we were still in the Canal Zone, but once we crossed the bridge and passed some military housing on the right with Balboa on the left we were then traveling on Fourth of July Avenue. At this point you were in Panama with the Canal Zone on the left—with Quarry Heights and Gorgas Army Hospital visible on the side of a large hill.

There were a few bus stops along the way before I got off in front of the Ancon Inn one of Panama City’s more infamous bars and the one that almost everyone who was ever stationed in Panama visited at least once. And right across the street was the Central Department Store where Lily and her friend were waiting for me.

For most GI’s stationed on the Pacific side of the Canal Zone, this area was Panama City’s notorious red light and entertainment district. Sadly, it was also one of the older, poorer and squalid areas of the city manifested in the strata of Third World poverty and suffering. Ironically and sadly, it was also where all the Soldiers, Airmen, Sailors, and Marines came to play.

I had been down to this part of town a few times since arriving in Panama—both at night and during the day. At night it was hanging out in bars like the Ovalo Inn or the Ancon Inn tossing down Rum and Cokes or Cerveza Atlas or Cerveza Panama (which kind of tasted like Heineken) and playing the slot machines. I had also come down here a few times during the day for some shopping as well as, believe it or not having a hamburger at McDonald’s (there were two in Panama City that I knew of in 1976) or some decent Italian food at this Italian restaurant Napoli.

And now here I was meeting Lily.

Modestly dressed in jeans and a floral print blouse, Lily looked lovely in the bright afternoon sunlight. There was a bit of awkwardness on my part not knowing what we should do—like shopping or having a bite to eat—when her friend dropped the bombshell.

Lily wanted me to meet her parents and family. Funny how that thought had not crossed my mind when we talked about meeting today.

Be careful. If she gets her hooks into you you’re done for.

Perhaps it was nothing more than a formality. Maybe Lily really did like me. I know I liked her a lot. Maybe this is what we had to do to take our relationship to the next level.

But before we took it to the next level, we had to first get to her apartment and that was a journey into this oldest and poorest part of Panama City. Familiar landmarks and buildings disappeared as we headed down one narrow avenue and turned onto another. I could smell the salt air from the ocean in the air mixed with raw sewage and rotting vegetation.

I must have been the first foreigner to have ventured this deep into this part of the city judging from the looks and stares I was getting. This was 1976 and there had been a couple large demonstrations against the U.S. presence in Panama and the U.S. owned Panama Canal.

It took us about 20 minutes to reach her apartment building at the end of a narrow avenue hemmed in by crumbling colonial-era buildings with long wooden shutters on the windows and wrought iron lattice work along balconies. Inside it was cool and noisy—kids running up and down the hallways, televisions blaring from inside apartments.

Lily’s apartment was on the fifth floor, which offered a commanding view of the city, the Pacific Ocean in the distance and where we had come from. Her mother was ironing clothes while her father was watching some boxing match on TV. In another room, I could see two young girls, no doubt Lily’s younger sisters preparing food. Religious icons covered the walls along with a photograph of what looked like Roberto Duran, the famous Panamanian boxer.

There was a lot of Spanish being spoken now and I am not too sure if the parents had been told that I was going to come here. I was offered a seat and some water. The father, dressed in a pair of slacks and a white t-shirt didn’t take his eyes off the boxing match. Her mother on the other hand tried to make me feel comfortable by smiling a lot.

Maybe it wasn’t a good time to give Lily what I had decided to give her, but now that I was in her apartment, I figured it was just as good a time as any. It was a photo of me, taken a few months before I joined the Air Force when I still had long hair. Maybe it was a little cheesy to give someone a photo of one’s self, but I just wanted Lily to have it and to know that I cared a lot, or was at least starting to care a lot about her.

On the back I had written, in what I hoped was passable for “I love you” in Spanish, “Te quiero.”

I gave it to Lily who smiled when she saw what it was and read what was on the back. She showed it to her mother.

“Te quiero.”

On the TV, one of the boxers had knocked out his opponent and was dancing around the ring. People were shouting and yelling. I looked over at her father and smiled. He did not smile back.

Te quiero.

In Spanish it means, “I love you.”

Lily, my Lily.

More Spanish was spoken. This time by the father who I now could tell was not too pleased with my presence. On the other hand, maybe it was lunchtime and he was just hungry. Or maybe he was upset that the boxer was knocked out. That much I could detect in his tone.

Then Lily’s friend suggested we step outside.

Lily, her friend and I walked outside and walked up another flight of stairs to the rooftop. Now I could really see where I was at and how far I had come that day to be with Lily.

Her friend did all the talking.

It had pretty much come down to her father not wanting Lily to date any service member and that I should leave. Lily was quiet and her eyes were red.

“You should go now,” her friend said.

“I’m sorry,” said Lily in a shaky voice.

She handed back the photo I had given her and ran downstairs.

I stood there for a few seconds not knowing what to say or do. Her friend said that she would walk me back to the bus stop. There was something I had to do first, though. I wanted Lily to at least keep the photo I had brought her.

On our way back down, I stopped at her apartment and knocked on the door. Lily’s father answered. I asked if I could see Lily to give her the photo. There was some yelling and all kinds of Spanish that I knew was not good for me and in the background Lily crying and her mother trying to calm her and her father down. Her friend got between Lily’s father and me. More Spanish. It was getting louder. On the TV another boxing match. The sound of the bell.

Now people were opening up doors and sticking their heads out of noisy rooms to see what all the ruckus was in the hallway and someone yelling “Policia.” More shouting and yelling followed.

That’s when I knew it was time to get out of there as quickly as I could. Except the yelling did not stop even after I ran out of the building. When I looked up, I could see some people standing on balconies shouting “Policia, Policia.” At least that is what it sounded like to me; but I wasn’t about to stay and find out if my level of Spanish had dramatically increased to the next level or if it all had been some minor misunderstanding.

I walked quickly, not running as not to draw any attention—as if I could get out of drawing any attention being a foreigner in this part of the city. A police car passed me but the occupants inside, two stern-looking officers, paid no attention to me.

When I safely made it back to the Ancon Inn, with freedom just across 4th of July Avenue, I ducked inside the Ancon for a drink to steady my nerves and calm me down. A few beers later, I was ready to go back to base.

Lily never showed up on base again. I heard later from her friend that when Lily’s father found out she had been going to base all those Friday and Saturday nights he was really upset. When I showed up with Lily that December Saturday afternoon at her apartment that must have pushed him over the edge. I couldn’t figure out why she had invited me if she knew her father would be so upset.

There was one more thing I wanted to know.

Yes, she did.

And yes, Lily was her name.

Mangrove Roots Boca Chica

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:31:36 +0000

Please visit my blog about life in Panama at www.RichardDetrich.wordpress.com and my other photo blog about my life and travels lecturing on board cruise ships at www.CruisingGuide.wordpress.com

Mangrove at Boca Chica

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:29:27 +0000

This is mangrove at Boca Chica, doing what it does best . . . collecting sand and creating land mass. The mangrove is a highly protected environment in Panama and home to a world of animal and plant life. There are fines for disturbing or destroying mangrove, but the big developers creating multi-million dollar beach resorts just treat the fines as development costs.

Orchid at Boca Chica

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:25:28 +0000

This was on a tree at our property in Boca Chica, and it was just after a rain shower.

Sand Dollar at Boca Chica

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:22:18 +0000

There are several beaches at Boca Chica where you can find lots of sand dollars and shells. Because so much of our soil is volcanic, the beaches on the mainland are mostly gray and black sand. Out on the islands there are white sandy beaches.

The Old Boquete Bridge

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:18:20 +0000

This was the old Boquete bridge, a landmark bridge connecting downtown with the fair grounds. It was one lane, no big trucks and the walkway was old boards, with occassional boards missing, so you had to watch where you walked or you'd fall into the river. On a windy night an Indian who'd had too much to drink was blown off the bridge and lost in the rushing river below. That was kind of the final straw. And now a new bridge has been under construction for about a year. The new bridge, like most of what's new in Boquete, is modern . . . so, for better or worse, Boquete is changing.

Bridge at Valle Escondido

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 10:01:08 +0000

This is the bridge at the Valle Escondido resort in Boquete. Behind it is the "Pueblito". During the four years we've lived in Valle Escondido the tented building has had four different restaurants, none of which have succeeded. The "Pueblito" itself was once little shops and stores. Now it has all been converted into hotel rooms for the Valle Escondido hotel and resort.

21.5 Domes vs. Block houses

Pat Palmer — Mon, 07 Jul 2008 06:53:44 +0000

Let's compare two different house designs in light of economy: a dome and a typical Panamanian block house. First, the 30 foot diameter, four-frequency (each triangle of the basic icosahedron is divided into four levels consisting of 16 interior triangles), three-quarter sphere dome: Using The Dome Book to calculate lengths, fabricate the 360 or so framing struts, which are 2½' to 4' long. They could be cut from about 1000' of metal 2"x2" framing joists, or could be fashioned from metal pieces (such as aluminum channel) salvaged from a scrap yard. If hubs are used, fabricate these also. Nuts and bolts you must purchase new (cheaper in the Free Zone!). Assemble the struts into a dome superstructure consisting of 240 triangles, wrap this frame with a layer of burlap and paint or spray this burlap skin with a thin slurry of cement, thus creating a surprisingly strong, light shell, like an egg. This idea is adapted from a similar one in Ken Kern's Owner-built Home.

As you can imagine, cement would be a very minor expense for a dome surface area of around 2000 sq. ft. (after subtracting for door and windows). You could build this shell for $1300, before plastering. Assume that the conventional concrete foundation and sub-floor, plus plumbing, would be the same for both houses (cost not yet included). But there is a way to radically reduce cement usage here also, using the same burlap reinforcement technique for the floor. Combine this sub-floor with ten concrete piers as a foundation around the perimeter of the dome. Doing the floor/foundation this way could add as little as $200 to the cost, for a total of $1500 (assuming 2005 Panamanian prices).

A conventional Panamanian concrete block house with the same floor space as the dome would measure 37'x 37' and be 8' high inside. Using 4" wide (half-size) concrete blocks for outside walls and a central bearing-wall would cost $450, or 30¢ X 1500 blocks (after subtracting for doors and windows). Add mortar for $300 for a total of $750, including delivery. Labor would cost $750, or $25/day for a mason and helper for 30 days (pre-paid, they could do it in ten, but I’d be suspicious of the quality of the work). The roof would measure 46'x46', about 2000 sq. ft. Metal roof beams and framing would cost the most and I am guessing from just one report that it would cost $3000 for materials and labor. Add corrugated galvanized metal roofing for $1000, including labor; finish with a simple drop-ceiling for $500, including labor.

There you have it, an unplastered block house, without rooms, such as can be seen scattered all over the suburban and rural landscapes. Cost: $6000 or around $4./sq.ft. Concrete foundation and floor plus plumbing are not yet included but in actuality must be completed first, so double the cost. This $12,000 figure would amount to two years’ earnings for a working class family. For rural peasants it's more like 4-6 years' earnings. In reality, most houses are only 1/3 to 1/6 of this size. Since there is no financing for most locals, it's pay as you go, so it could take years to get this far on such a project. If you are way up on a mountain, far from the sources, then delivery costs could add a lot more to the cost of these materials, mostly because concrete is so very heavy.

I just got some figures for a friend's finished concrete block house: $12 per square foot if you act as your own contractor and hire the craftsmen and laborers you need. The biggest expense by far is framing and pouring the steel-reinforced concrete foundations and floors, followed by roof materials. This $12 figure includes wiring, plumbing, septic system, finishing the outside and inside surfaces, plus doors, windows and fixtures The owner did some of these jobs himself. USA costs are eight to ten times that figure.

El primer hombre embarazado tuvo una beba: 3er. Nota

Marcial Candioti — Mon, 07 Jul 2008 03:14:07 +0000

Hombre embarazado dio a luz a una niña:

Oregon, Estados Unidos.

El primer hombre embarazado, Thomas Beatie, dio a luz a una niña preciosa, “es una belleza", dijo una fuente del hospital Bend, en Oregon, a los medios de comunicación.

El pasado dos de abril, saltó la noticia de este insólito caso de un transexual que mantuvo sus órganos reproductivos femeninos y reclamaba su derecho a ser madre.

"Soy una persona y tengo derecho a tener mi propio hijo biológico. No se trata de un deseo de hombres o mujeres, es un deseo humano", dijo en una polémica entrevista con Oprah Winfrey.

Beatie también contó a la revista People que Nancy, su mujer, no podía quedar embarazada por lo que decidieron que lo haría él.

Beatie recibió entonces una inseminación practicada por Nancy con esperma de un donante anónimo comprado en un banco.

El primer intento de inseminación artificial falló, pero al segundo intento Thomas logró quedar embarazado.

Se conoció que estaba programada una cesárea para este tres de julio, pero no fue necesario ya que la niña nació de forma natural y sin ningún problema.

Thomas y Nancy todavía no han dado a conocer el nombre que pondrán a su hija.

Fuente:

http://www.heraldohn.com/ez/index.php/plain_site_user/ediciones/2008/07/03/hombre_embarazado_dio_a_luz_a_una_nina

NOTA DE LA BBC

El hombre que dio a luz

El hombre que era mujer dio a luz una nena este domingo en Estados Unidos.

Thomas Beatie, de 34 años, nació mujer pero pudo cambiar de sexo a través de la cirugía y hoy es legalmente una persona del sexo masculino.

Si bien removió sus glándulas mamarias, mantuvo sus órganos reproductores femeninos que le posibilitaron la maternidad.

Tanto Beatie como su hija se encuentran en buen estado de salud en un hospital en Bend, Oregón, según medios de prensa estadounidenses.

Fue inseminado con esperma de un donante anónimo.

El parto fue normal, dijo una fuente del Centro Médico St. Charles a ABC News.

Otros informes indican que Beatie fue sometido a una operación cesárea.

Beatie y su esposa Nancy aclararon que, a pesar de las circunstancias de la maternidad, Nancy será la madre y él el padre para su hija.

Modelo femenina

Beatie, que usa la barba rala y el bigote fino, fue noticia en todo el mundo cuando reveló en abril pasado que tenía 22 semanas de embarazo.

En aquel momento, declaró en el programa de televisión de Oprah Winfrey que su sueño era tener un hijo.

"Elegí no hacer nada con mis órganos reproductores porque quería tener un hijo algún día", dijo.

Beatie nació y creció en Hawai como Tracy Lagondin y fue Girl Scout, modelo y finalista en un concurso de belleza en su adolescencia.

Empezó a vivir como un hombre alrededor de los 20 años y cambió oficialmente de género, declaró a la revista People.

Ha estado casado por cinco años con Nancy, quien a su vez tiene dos hijas de un matrimonio anterior.

"Embarazo normal"

La obstetra de Beatie, Kimberly James, le contó a Oprah Winfrey en abril que "este bebé es totalmente sano. Esto es lo que considero un embarazo normal".

Beatie tomó la decisión de ser madre porque su esposa no podía tener más hijos debido a una histerectomía que se había realizado.

Para ello, decidió suspender las inyecciones de testosterona que le administraban cada dos meses, y dejó que la naturaleza siguiera su curso.

La pareja accedió a un banco de esperma, compró muestras de donantes anónimos y tuvo que terminar el proceso de inseminación en su casa, debido a la negativa de los médicos en atender a Beatie.

Había quedado embarazado por primera vez de trillizos en 2007, pero los perdió junto a una de sus Trompas de Falopio.

Fuente:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7489000/7489083.stm

Foot Bridge

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 01:26:55 +0000

Whatever works!

"Like A Bridge Over Troubled Water"

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 01:18:05 +0000

Maybe at times it's better to skip the bridge and just wade on through it! Bridges in Panama fascinate me.

Bleeding Tree

richarddetrich — Mon, 07 Jul 2008 01:15:37 +0000

Panamanians use green wood for fence posts and with all of our rain, guess what? The fences grow! And sometimes the fence row of now trees needs to be trimmed, which I was doing . . . and this tree started to bleed! I should have started a new religious cult or something!

Tito El Bambino in Panama

panamaevents — Mon, 07 Jul 2008 01:12:21 +0000

Tito El Bambino "It's My Time" Tour
July 19 / 19 de julio
Info: Panama Social Calendar

Tito El Bambino "El Tra" Music Video

Fields of Dreams 2 of 4 - Partying in Panama (2005)

Mr. Drive — Sun, 06 Jul 2008 22:27:07 +0000

The following is the second out of four videos that documented our adventures in the Fields of Dreams at Cardenas, Panama (2005). This one was shot coming from the fields, enjoy!

Fields of Dreams 1 of 4 - Partying in Panama (2005)

Mr. Drive — Sun, 06 Jul 2008 22:20:47 +0000

So back in the day when we did not have the Little Pentagon (the new US american embassy in Panama) lying in our backyard, there was a spot were kids mainly from the former Canal Zone (Zonians) would have lots of fun parties. The following is the first out of four videos that documented our adventures. This one is on our way over, enjoy!

HIGHLIGHT: Chiropracty; Relief for Stress and Pain

cerritocynthia — Sun, 06 Jul 2008 17:46:33 +0000

Dr. Marco Antonio Belizaire
Sports and Family Chiropractor

Dr. Belizaire was recommended to me by several of our readers who are his patients. He has visited Panama one week out of every month to see patients since the year 2000, his fees are $35.00 for the initial consultation, evaluation and adjustment, plus the report of findings. After that if he treats patients anywhere from 3-5 times during the week that he is in Panama it is $45.00 dollars per person, or $20.00 per one adjustment. He also offer family plans where a family of 2 will pay $75.00 for the weeks adjustments 3-5 times.

His information is listed below for both addresses, in Atlanta as well as in Panama and his cell number for Panama is listed also, as most people contact him on his cell if their Spanish is limited and cannot communicate with the receptionist who is provided by the hospital. His office is located in Centro Medico Bella Vista located in Avenida Peru and 39th street, suite # 108, next to Hotel Costa Inn.
Dr. Belizaire´s schedule normally is Monday, Wednesday, and Fridays from 9-1 AM and 3-7 PM, Tuesday 10-1 AM and 3-7 PM, Thursday 1-7 PM and Saturday 9:30-1:00 PM. He has special hours for adjusting and hours for New Patients and report of findings because he spends time with the new patients educating them about chiropractic, its benefits as it related to health and gives them a list of Do's and Don'ts because it is very important to him that the patient follows the recommendations outside the office because that will determine the success of the care they render. Dr. Belizaire states that he offers “a partnership in health and well-being”. At times the above schedule becomes altered but he always does his best to accommodate.

Dr. Belizaire´s services are primarily chiropractic, full spine, extremities adjusting; he uses the drop peace table as well for those that needed it, and the activator technique. Because of his Olympic background, he does a lot of work with athletes for injury prevention and peak performance. He treats patients of all ages. Some patients visit mainly for pain management, others for stress relief, injury treatment or health maintenance and prevention.

Dr. Belizaire´s next trip to Panama will be the week of July 6.

Dr. Marco Antonio Belizaire
Sports and Family Chiropractor
http://www.agapechirospa.com/
Georgia: AGAPE Chiropractic and Wellness Center, Inc.
1246 B Concord Road Suite 100
Smyrna, GA 30080
Tel: 770-434-5707
http://www.juiceplus.com/+db84084
Panama: AGAPE Chiropractic Center/Panama
Centro Medico Bella Vista
Avenida Peru y Calle 39 #108
Tel: 011-507-227-3444/011-507-6639-0635
Email: DrMarcoDC@gmail.com

Origen Celta - El Greyfriars Bobby

irlandairlanda — Sun, 06 Jul 2008 12:26:49 +0000

Encontré esta bella publicación, para compartir con mis amigos blogueros. Es “Una historia de amor verdadero y de lealtad a su amo”.

El “Greyfriars Bobby” era el fiel compañero de un policía llamado John Gray quien vivió alrededor de 1856. John y el perro se convirtieron en amigos inseparables hasta 1858, cuando John muere de tuberculosis y es enterrado en el cementerio Greyfriars. Su perro “Bobby” se hizo famoso porque durante 14 años permaneció en la tumba de su amo durante todas las noches hasta su propia muerte en 1872.

“Bobby” era un Skye Terrier. Este perro es oriundo de la isla de Skye y es conocido por su lealtad y compañerismo. Los Skye Terriers se hicieron famosos entre la nobleza debido a esas cualidades.

El Castillo de Edimburgo era uno de los lugares favoritos de “Bobby”.

Una tradición conectada al “Greyfriars Bobby” y el castillo de Edimburgo es la del disparo de la batería de las 13hrs. Cuenta la leyenda que un capitán de marina visitó Edimburgo hacia el 1860. Cuando volvió a su hogar, informó que había visto una ciudad maravillosa, llena de construcciones y monumentos espléndidos, en donde vivían hombres sabios y bellas mujeres y en donde se estudiaba la ciencia. Había sólo un problema, nadie sabía la hora correcta del día. Había suficientes relojes, pero ninguno de ellos concordaba.

En 1861, la situación se corrigió, cuando los funcionarios de la ciudad decidieron que se disparase el cañón todos los días desde el castillo a la una en punto. De ese modo, todos los ciudadanos podrían ajustar sus relojes. La batería aún hoy es disparada.

Al tiempo que esta tradición comenzó, el “Greyfriars Bobby” se hizo amigo de un soldado en los cuarteles del castillo, su nombre era Scott. El sargento Scott presentó a “Bobby” a sus compañeros y todos le dieron la bienvenida al nuevo camarada peludo. Una de las responsabilidades del sargento Scott era la de ayudar a disparar el cañón y “Bobby” siempre lo seguía a las rampas del castillo para ser testigo de la acción.

Inmediatamente después del disparo de la una en punto, “Bobby” se dirigía a un restaurante llamado “The Eating House”, donde el dueño regularmente le daba a “Bobby” su almuerzo.

Muy pronto se convirtió en una atracción diaria ver a “Bobby” ir a pedir su cena y una multitud frecuentemente se reunía en las puertas de entrada del cementerio para esperarlo. Pero “Bobby” no perdía tiempo con su comida. Ni bien la terminaba, corría hacia el cementerio para sentarse pacientemente al lado de la tumba de John Gray.

Debido a que el “Greyfriars Bobby” es una parte querida de la historia de Edimburgo, su collar y su plato se preservan en la Casa Huntly, el museo dedicado a la historia de la ciudad. La Casa Huntly es una casa restaurada que data del siglo XVI. Después de una amplia renovación, el museo se abrió en 1932.

El collar que pertenece a “Bobby” y que está en la Casa Huntly es más que un collar típico. Después de la muerte de John Gray, “Bobby” no tenía dueño oficial. Era amado y regularmente alimentado por las familias y comerciantes situados alrededor del cementerio, pero nadie había abonado su licencia. En ese momento, “Bobby” había visto la muerte de cerca en varias ocasiones debido a que carecía de licencia.

El Sr. James Brown, viejo cuidador del cementerio, contó como “Bobby” se encontraba acostado sobre el túmulo funerario, a la mañana siguiente al entierro. A los perros no se les permitía entrar al cementerio, por lo tanto, el Sr. Brown debía perseguir al perrito hasta sacarlo de allí, pero, a la mañana siguiente, el perro volvía. Una segunda vez “Bobby” es ahuyentado, solo para encontrarlo nuevamente en el lugar habitual, tiritando sobre el suelo frío y húmedo de la tumba de Gray.

En ese momento, el cuidador sintió pena por el perrito y le permitió quedarse. Aún en los días de clima más horrible, “Bobby” no abandonaba su posición, a menudo, aullaba a aquellos que intentaban convencerlo de que se quedase en sus casas. “Bobby” no tenía licencia y estaba en peligro de muerte.

Afortunadamente para “Bobby”, el alcalde de la ciudad, Sir William Chambers era un amante de los perros. Como jefe del Municipio, era un hombre poderoso y cuando el asunto de la licencia de “Bobby” surgió, pidió conocer al perrito. Sir William quedó encantado con “Bobby” y así fue como decidió pagar por su licencia indefinidamente. A “Bobby” se le dio un nuevo collar, el que hoy se encuentra en exhibición, y un plato de bronce con la siguiente inscripción: “Greyfriars Bobby del Alcalde, 1867, autorizado”.

La zona de la vieja ciudad en donde “Bobby” deambulaba y ahora se encuentra sepultado, contiene una de las iglesias más importantes de la ciudad. “La Iglesia Presbiteriana Escocesa Greyfriars”, construida en 1620, fue la primera iglesia nueva construida después de la Reforma. Lleva el nombre de los frailes franciscanos. María, Reina de los Escoceses, cedió las tierras a la comuna en 1562 para aliviar la presión a la que estaba sometida el cementerio de la ciudad en St. Giles.

Además de las tumbas de John Gray y “Bobby” hay muchos ejemplos de bellos monumentos de los siglos XVII y XVIII. A unos pocos pasos del cementerio, se encuentra la famosa estatua de “Greyfriars Bobby” Por detrás de ella, hay un pub que lleva el nombre de “Bobby” en su honor.

Un año después de la última guardia de “Bobby”, la Baronesa Burdett Coutts hizo esculpir una estatua y una fuente para conmemorar la vida de un perro devoto y la historia de una amistad que superó la muerte. Según se informó, “Bobby” murió sobre la tumba de su viejo amigo, John Gray.

Irlanda, mientras leen les estoy haciendo llegar estrellitas de protección y amor!

Fuente y Foto: http://www.scotlandinargentina.com.ar/bobby.htm

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Agua Dulce, Alimentación y Conflictos Mundiales*: Somos agua

Marcial Candioti — Sun, 06 Jul 2008 12:06:13 +0000

LUIS MIGUEL ARIZA 08/06/2008Cuatro millones de niños mueren cada año porque el elemento que les da la vida, el agua, está contaminada. El ser humano es agua. Y la Tierra es el planeta azul, pero cada vez menos azul. En vísperas de abrir Expo Zaragoza, líderes mundiales como Gorbachov, Susan George, Vandana Shiva y Rifkin nos dan en exclusiva las claves de una crisis mundial.

La franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Más de un millón y medio de palestinos conviven en un pasillo de tierra árida que tiene apenas 40 kilómetros de largo y entre 6 y 12 de ancho. El agua vital de la que dependen desde tiempos bíblicos corre debajo de sus pies gracias a un acuífero subterráneo que se extiende unos 120 kilómetros a lo largo de la costa mediterránea. Gaza es una zona en permanente conflicto, pero hay quizá un aspecto más desconocido de la vida de los palestinos.

“En términos de contaminación de agua, su situación es probablemente de las peores del mundo”, explica a El País Semanal Andy Vengosh, profesor asociado de la División de Ciencias de la Tierra y el Océano de la Universidad norteamericana de Duke, en Durham (Carolina del Norte). Vengosh ha diagnosticado sobre el terreno la salud de las aguas subterráneas en esa franja, y, aparte de algunos pozos contaminados por nitratos o residuos, ha llegado a la conclusión de que la mayoría escupen agua cada vez más salada. Los más viejos del lugar recuerdan tiempos en los que el agua sabía mucho más dulce. En un trabajo publicado en la revista Ground Water, Vengosh concluye que menos del 10% de las aguas subterráneas que se beben en Gaza son aptas para la salud para una población en la que más de la mitad son menores de 15 años.

En Gaza, como en Israel y todo Oriente Próximo, llueve poco; más gente significa más agua. A la larga, los recursos subterráneos se ven condenados a la sobreexplotación. Los palestinos extraen cada año 150 millones de metros cúbicos de estos pozos insalubres, una cantidad que es 10 veces mayor que la que bombean los israelíes de la parte más suroriental del acuífero. Lo cierto es que la hidrogeología le ha jugado además una mala pasada a Gaza. La conclusión a la que ha llegado Vengosh es que la salinidad de los pozos no se debe a las intrusiones del Mediterráneo, sino que se produce debido a un flujo de aguas saladas subterráneas que fluyen fundamentalmente desde Israel hasta la costa. “El origen es natural”, asegura este experto. “No se debe a contaminación humana hecha en Israel ni a ninguna otra actividad. Lo que propusimos en este estudio fue la creación de una línea de pozos que bombeasen esta agua salina para enviarla a una planta desaladora, de forma que se pudiera revertir este proceso y hacer que llegue más purificada a la franja de Gaza”.

Una planta así, funcionando en el borde entre Israel y los territorios palestinos y gestionada por ambos, podría cambiar totalmente la vida diaria de los palestinos, que disfrutarían de un agua de una calidad sin precedentes. “Algunos creen que el agua puede ser una causa para los conflictos, ya que, al ser escasa, se organizan guerras en torno a sus recursos”, dice Vengosh. “Otros pensamos que el agua puede servir como un instrumento para establecer la cooperación”.

Los conflictos por el agua no son nada nuevo, nos recuerda Michael Coe, profesor del Instituto Oceanográfico Woods Hole, en Massachusetts (EE UU): basta recordar la disputa entre Turquía y sus vecinos Irak y Siria por la presa turca de Ataturk para controlar el flujo del Éufrates, o “las amenazas de Egipto sobre los planes de Sudán de construir una presa en el Nilo para regadíos, lo que reduciría de forma significativa el flujo de agua a Egipto”. Ahí están también las conversaciones por la paz que iniciaron el mes pasado Israel y Siria, y que se centran en los altos del Golán y en el acceso al agua. Gaza no es más que un exponente –dramático– de una crisis mundial. Las cifras dan pinceladas temibles: más de 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, y unos 2.400 millones sufren enfermedades al beber agua insalubre. En la próxima media hora morirán 180 niños en países en desarrollo precisamente por culpa del agua contaminada.

La comida y el agua son otro asunto grave. El 10% de todos los alimentos en el mundo, el ganado y las cosechas, se consigue extrayendo aguas subterráneas de acuíferos que se están agotando a un ritmo más rápido del que se pueden recuperar. El regadío en agricultura consume el 75% del agua en el mundo y proporciona el 40% de los alimentos, explica Coe. Pero en el norte de China, India, el norte de África, Asia central, la parte central de Estados Unidos, el norte de México y Australia, los niveles freáticos bajan entre uno y dos metros cada año. “En ciertas partes de India central pueden quedarse sin agua subterránea en la próxima década o en la siguiente. Es un caso crítico”, dice Coe. En las escuelas se nos ha enseñado que el agua de nuestro planeta se renueva, y algunos cálculos sugieren que cada año los océanos evaporan la inconcebible cantidad de 495.000 kilómetros cúbicos a la atmósfera; pero prácticamente nada se pierde en el espacio, y esa agua retorna para incorporarse a un circuito sin fin: el siguiente vaso de agua puede en teoría contener moléculas de agua que en su día fueron bebidas por Napoleón.

Los mares cubren las dos terceras partes de la superficie planetaria –un 97% del agua es salada–, y el resto es agua dulce, contenida en los casquetes polares, las aguas subterráneas, los ríos y los lagos. El problema es que los seres humanos tenemos ac-ceso a menos de un 1% de toda el agua dulce existente. Según el Consejo Mundial del Agua, en el siglo pasado, la humanidad se triplicó, pero el uso de aguas renovables se ha multiplicado por seis. Stephen Carpenter, profesor de Zoología de la Universidad de Wisconsin, en Madison, y presidente de la Sociedad Ecológica de América, lo explica así: “Ahora hay muchas más personas que nunca y, además, la media de consumo por cada individuo nunca ha sido tan alta”. Si añadimos que ahora no hay más agua disponible que en el pasado, y que la contaminación está arruinando muchos recursos hídricos y reservas de agua dulce que antes sí estaban disponibles, la conclusión es evidente. “Lo que estamos experimentando es una escasez mundial sin precedentes”.

La tecnología de tratamiento de aguas en los países desarrollados permite paliar en parte el problema, haciendo potables aguas contaminadas o desalando el agua marina. Ocurre en Europa, en Estados Unidos y en los países más prósperos de Oriente Próximo, que pueden dedicar los recursos financieros derivados del petróleo a este fin. “El problema es más acuciante en los países pobres, ya que no disponen de esta tecnología para producir agua potable. Hay un buen número de organizaciones que trabajan en estos países para desarrollar procedimientos de potabilización de bajo coste, pero la situación es complicada”, asegura Kenneth Reckhow, profesor de Recursos Hídricos de la Universidad de Duke.

En España, el estrés por falta de agua afecta sobre todo al sur de la Península, Levante y la costa catalana. Los números dicen que España es un país lluvioso en comparación con otros, lo que resulta a priori chocante. “La media de lluvias en España es de las más altas, de unos 660 litros por metro cuadrado”, dice Fermín Villarroya, profesor de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid. “Lo que ocurre es que es una media engañosa, que resulta de dividir los muchos litros que caen en la cornisa cantábrica y los pocos que llegan al sureste”. Esta desigualdad pluviométrica podría explicar la costumbre histórica del Estado español de trasvasar aguas de un lugar a otro. La radiografía hidrológica presenta a España como el tercer país en el mundo en número de embalses (unos 1.300), un devorador anual de alrededor de 30.000 hectómetros cúbicos de agua dulce –no necesariamente potable– y cuya agricultura se lleva el 85% de los recursos.

La gran asignatura pendiente, asegura Villarroya, es la gestión de las aguas subterráneas, que riegan un tercio de los cultivos españoles. No hay un control suficiente sobre los pozos; hay casos evidentes de sobreexplotación, como el del acuífero 23 de La Mancha, que ha puesto al borde del abismo el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Además, en España, el agua sigue resultando barata. “En la actualidad, es más rentable bombear un metro cúbico de agua subterránea a la superficie que comprar un metro cúbico a una planta desaladora”. La Directiva Europea del Agua del año 2000 establece que, a partir de 2010, los españoles tendremos que empezar a pagar el precio real del agua que usamos y bebemos –actualmente es de un euro por mil litros–, lo que supondrá probablemente duplicar o triplicarlo en el futuro. Ahora, el precio mínimo del agua está subvencionado por la mayoría de los ayuntamientos. Villarroya cree que un agua más cara, junto con medidas de reutilización y fomento del ahorro, nos conducirá hacia el uso sostenible.

Y hoy ese camino pasa, cómo no, por Zaragoza, que atraerá la atención del mundo gracias a la Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible, a partir del próximo 14 de junio. Durante 93 días, sus organizadores pretenden mantener lo que anuncian como “la mayor fiesta del agua del mundo”: una reunión internacional de artistas, científicos e intelectuales que debatirán en torno a este elemento y que irá acompañada de 4.500 espectáculos, entre los cuales, los visitantes podrán experimentar la fuerza de las aguas extremas en la simulación de un tsunami. La exposición va a ser un termómetro para comprobar cuál es la sensibilidad real de los españoles respecto al agua. Su director, el mexicano Eduardo Mestre, rebosa optimismo. Señala que estamos lejos de gestionar el agua como en Finlandia o Canadá, países que tienen más recursos hídricos (los canadienses tienen un sentido más estricto del ahorro a pesar de que disponen de 60.000 metros cúbicos al año por habitante, veinte veces más que por cada español). Sin embargo, “el español no es un derrochador”, asegura este experto, que ha participado en proyectos de gestión del agua en Nepal, Sri Lanka, Costa de Marfil y varios países de Suramérica. Incluso no salimos mal comparados con California, cuna del movimiento conservacionista en el mundo. “Un habitante de Madrid emplea al día 125 litros; un californiano llega a los 450”.

El agua no sólo es el elemento esencial sobre el que se vertebró la vida en nuestro planeta. Representa un factor emocional, significa comercio y también es cultura, ha sido origen de conflictos y también de alianzas. Mestre prefiere inclinarse hacia el lado más positivo. “El agua une a los pueblos”, asegura. La reflexión histórica está llena de ejemplos como el que nos muestra Ángel Poveda, profesor de Historia Económica de la Universidad de Alicante, siglos atrás: “En Al Ándalus, a través del califato, el agua fue un elemento vertebrador y de progreso tecnológico. Sirvió para convertir a España en un vergel”.

Fuente:

http://www.elpais.com/articulo/portada/Somos/agua/elpepusoceps/20080608elpepspor_6/Tes/

El Papo Vecino, Live @ La Casona de las Brujas

Mr. Drive — Sat, 05 Jul 2008 19:27:36 +0000

Last Friday I went to see some live music at Casco Viejo in Panama City (Panama). I had heard from my cousin Clarisse and her co-worker Picho (Pureza Natural bass player) that this band called "El Papo Vecino" was going to have a gig at la Casona de las Brujas venue, place which I love for its bohemian/indie/rustic vibe.

I got there late, at the end of the musical intrelude by Carlos Mendez a rock solo artist from the local scene. I could not appreciate much of his music, because I got there right at the middle of his last song. People cheered at the end of the song so I assume he must have been good. Prior to the concert I kept on asking what type of music "El Papo Vecino" played, and the only adjectives I got were "weird", "experimental", and Stereolab-like music. At that time I hadn't heard of Stereolab, but I do like weird/experimental stuff, so I was kinda looking forward to hear this local band. I also had positive references from the main singer ("whose singing sounded more like another instrument"), and from the drummer (who seems to have a really good reputation in the local scene).

So there I was with a few expectations, waiting at a place that in spite of the rainy night, was quite crowded given the La Casona standards. Off they went and started to play. The high harmonics played with the guitars immediately caught my attention, and it only hit me afterwards that the main singer was singing all along. Sometimes the captivating synchronization between her voice and one of the guitars was such, that it felt like the voice had a tremolo-like effect, when I presume it was the guitar alone. I caught myself in several occasions trying to see if the microphone was connected to some type of pedal or special effects device, but I could not find anything. Two keyboard synthesizers also added some variety to the music and these would be played by what I think was the lead guitar (who would also chorus at times) and by the lead singer.

Even though the sequences played by the 2 guitars and the bass were repeated constantly and were not utterly complicated in principle, the final product was a rather complex and rich sound that never left the clean tones and its beautiful simplicity. At times I would get caught by the bass whose riffs where fairly long using a broad range of high and low tones. The drummer complemented the neat sounds of the stringed instruments with complex sequences, that ranged from soft rock to heavier sounds, that were deliberately thoughtful and carefully designed to prevent the listener to perceive a monotonic sound caused by the other instruments. In a few words, I would describe their music as an interesting, surreal, hallucinogenic experience with a minimalistic undertone (as WikiPedia would suggest).

It was also interesting to see how the crowd reacted to the music. I think they didn't really know how to react, I myself did not know how to react. Sometimes I would be dancing, but this is not really music at which you can dance to, so I would stop, but a few seconds later I would find myself moving again. It happenned likewise with other people (most of the guys were checking out the female singer!). Some of them were dancing as if it was electronic music (which it wasn't), others moving with more of a latin rhythm (which was not either). This all tells me that the music did evoke some type of foreign feeling for the crowd which does nothing to the local scene, but to add more diversity and make it evolve to the next level. It takes lots of boldness for musicians to jump into non-mainstream projects like these in these pop-culture times. Well done Papo!

In all, if you are in Panama –and you are into new sounds and experimental music, "El Papo Vecino" is a must if you want to check out the local rock scene! I wish I was more into this genre to draw some more similarities with bands that play this type of music. I also wish I could understand more of the lyrics, to have a broader opinion on their philosophical influences.

This is a short video I took from the band, but please do not take it as a reference, it doesn't capture the rich sound produced live (feel free to check out more videos from them at YouTube (la Aventura sounds a lot like what I heard at La Casona).

More pictures from the event

[gallery]

References

El Papo Vecino @ MySpace.com

ElPapoVecino.com

Premio - Blog con Huellas 2008 y Meme para compartir...

irlandairlanda — Sat, 05 Jul 2008 13:36:11 +0000

Quiero agradecer a mi querida Hada Amanda, por entregarme el premio Blog con Huellas 2008.

Su dirección de Blog es:http://eldiariodeamanda.wordpress.com/. Disfruto cuando la visito por su frescura, y su transparencia.

Primero mis queridas hadas:

Nélida – http://elombligodelmundooelmundoenelombligo.blogspot.com/

Fabiana del Sol - http://fabiannadesol.wordpress.com

Marola - http://marola77.wordpress.com

Mis Duendes elegidos son:

Domingo – http://xalenky.spaces.live.com/

Santiago - http://www.santiagodelrio.wordpress.com

Meme para compartir...

He recibido un Meme de Marcial Candioti VI http://marcialcandioti.wordpress.com , de mi compañero de ruta.

Lo estoy publicando para compartirlo con mis Hadas y Duendes Blogueros. La consigna es responder, ¿Qué lleva cada una/uno en su bolso o mochila de la vida?.

Por mi parte llevo en mi mochila, vivencias tristes y hermosas. Las tristes dado que el ser humano está acostumbrado a los físico, es la pérdida de mi padre a los 4 años. Al año siguiente mi abuelo materno, al que le decía Quiquito; y que me tenía una paciencia infinita.

Posteriormente la pérdida de mi querida abuela materna Tissie, una genia. Se que todos están conmigo, el amor va mucho más allá que lo físico. Día a día tengo pruebas que me lo demuestran.

También tengo desde hace muchos años, un lugarcito muy especial donde está mi mayor afecto la persona que amo. Otro bolsillos para aquellos que subieron a los vagones de mi la vida, en diferentes momentos para apoyarme o solo compartir un café.

...¿Y ustedes?:

http://elmundoenelombligooelombligoenelmundo?

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New England Summer, a Tropical Paradise

zeladoniac — Sat, 05 Jul 2008 13:33:11 +0000

[wp_caption id="attachment_972" align="aligncenter" width="432" caption="Rutland Brook in Petersham. Or should it be in Panama?"][/wp_caption]

Every day, now that summer has arrived here in Harvard Forest, I'm struck with the false sense of having landed in the tropics: same high humidity and almost daily rainfall, the lush greenery and exuberant growth, exotic sounding birdcalls and all those monkeys...um, chipmunks running around. Walking through the woods yesterday I saw how similar a temperate and tropical rainforest look. The trees are mostly tall poles, struggling up through heavy foliage to reach the light, and here and there are bigger specimens, the ones who made it up there first and got to hog the penthouse real estate. The only thing missing is the buttress.

Plein air drawing at Rutland Brook. 8"x8" graphite and pastel on toned Canson Mi Tientes paper.

Funny about the birds, too. One of the commonest species around the Canal Zone in Panama is the slaty antbird. You can't go thirty steps without hearing or seeing one skulking around the understory. Northern equivalent? The gray catbird. Another ubiquitous dark gray skulker with a blackish cap and inquisitive and noisy manner. How about the frugivores? Tanagers and euphonias and manakins make a tropical living out of eating berries. So do the cedar waxwings, which are just now nesting- well after the phoebes, who have started their second clutch- and it's timed to coordinate with the burgeoning fruit of the New England summer: blueberries, strawberries, raspberries, black cherries, and some kind of bright red fruit I'll have to get back to you about. The hill beside Benson House is covered with blueberries as well as tiny but perfectly sweet strawberries. The waxwings have built a large messy cup nest in one of the maples next to the house and have been practicing their hovering skills over the berry patch where they drop drown to feed most merrily. And being a good primate with a sweet tooth I've been following their example. Another tropical evolutionary echo, perhaps. Is this why humans learned to watch birds? To learn where the food sources are?

[wp_caption id="attachment_974" align="alignnone" width="365" caption="Sharing the resources with cedar waxwings."][/wp_caption]

One of the most mysterious and seductive similarities between the forests of Meso-America and northern New England is the plethora of stone ruins scattered throughout the woods, just waiting to be stumbled upon or over if you aren't watching your step. There are cellar holes, house foundations, remains of former small industries, fallen chimneys and miles and miles of stacked stone walls winding up and down hills, across streams, everywhere. There were once a thriving people here. Where did they go? What cataclysm drove them to abandon their homes?

Stone wall at the Old French Inn, Harvard Forest. Once a waystation for drovers between Petersham and Athol, Massachusetts. Plein air drawing, 22" x 15", graphite and pastel on Rives BFK.

The New England landscape of Thoreau's time was pastoral, tamed, cultivated. The old forests had almost entirely been cut and the newer forests were managed woodlots to be used as fuel and lumber. In his journals (excerpted and interpreted from an historical and ecological standpoint in a fascinating book by David Foster, Thoreau's Country), Thoreau commented on the decline and rarity of large animals:

Is not this [the muskrat] the heaviest animal found wild in this township? (May 17, 1854)

Minott says his mother told him she had seen a deer come down the hill behind her house, where I.Moore's now is, and cross the road and the meadow in front; thinks it may have been eighty years ago. (January 21, 1853)

And Bill Bryson describes it in A Walk in the Woods:

In 1850, New England was 70 percent open farmland and 30 percent woods. Today the proportions are exactly reversed...until the middle of the nineteenth century, farms survived in New England because they had proximity to the coastal cities like Boston and Portland...then two things happened: the invention of the McCormick reaper (which was ideally suited to the big, rolling farms of the Midwest but no good at all for the cramped, stony fields of New England) and the development of the railroads, which allowed the Midwestern farmers to get their produce to the East in a timely fashion. The New England farmers couldn't compete, and so they became Midwestern farmers, too. By 1860, nearly half of Vermont born people- 200,000 out of 450,000- were living elsewhere.

Millstone on a stacked pillar, Old Tannery, Harvard Forest. Plein air drawing, 22" x 15" graphite and pastel on Rives BFK.

Thoreau was well aware of the social changes going on around him, and railed against them. The California gold-rush was a contributing factor in the human migration, and Thoreau didn't mince his words (and I, being a former Californian, am really delighted by this one):

I know of no more startling development of the morality of trade and all the modes of getting a living than the rush to California affords. The philosophy and poetry and religion of such a mankind are not worth the dust of a puffball. The hog that roots his own living, and so makes manure, would be ashamed of such company. It makes God to be a moneyed gentleman who scatters a handful of pennies in order to see mankind scramble for them. Going to California. It is only three thousand miles nearer to hell. Satan, from one of his elevations, showed mankind the kingdom of California, and they entered into a compact with him at once. (February 1, 1852)

Doyle's Old Homestead, what's left of it, Harvard Forest. Plein air drawing, 22" x 20.5", graphite and pastel on Rives BFK.

So the farms were gradually abandoned and the forest once again claimed the landscape. Deer, bear and even moose have repopulated the woods, the goshawk nests again, and the fisher thrives at densities last seen prior to the arrival of European fur traders. The ruins of the past are scattered throughout, just waiting to be discovered, silent remnants of an earlier culture. They are poignant, haunting and strikingly similar to the stone ruins deep in the abiding forests of the Yucatan.

As for antiquities, one of our old deserted country roads, marked only by the parallel fences and cellar-hole with its bricks where the last inhabitant died, the victim of intemperance, fifty years ago, with its bare and exhausted fields stretching around, suggests to me an antiquity greater and more remote from the America of the newspapers than the tombs of Etruria...This is the decline and fall of the Roman Empire. (Henry David Thoreau, February 13, 1851, Thoreau's Country)

As I write this I am getting ready to head out the door and drive up to Maine, with a stopoff in New Hampshire to join up with Cindy House. We are off to the coast, or as they say here, Down East, for a few days of hiking, birding and sketching. See you soon!

Drawing a fine old sawmill and millstream at Moore State Park, Paxton, MA. Photo by Barry Van Dusen.

Reservas de Agua Dulce: El calentamiento del lago Baikal

Marcial Candioti — Sat, 05 Jul 2008 12:53:23 +0000

Desde 1945, una familia rusa toma la temperatura de sus aguas, confirmando el cambio climáticoGracias al paciente trabajo de la familia Kózhov, se ha logrado acumular una valiosa base de datos sobre el lago Baikal, su fauna y ecosistema. Las observaciones realizadas por Mijaíl Kózhov, que fue doctor en Biología y catedrático de la Universidad de Irkutsk, por su hija Olga y su nieta Liubov han permitido llegar a la conclusión de que el gran lago siberiano se está calentando a gran velocidad, lo que supone una seria amenaza para los seres que viven en sus profundidades.Kózhov comenzó a recoger muestras de agua y plancton en el Baikal en 1945. Las tropas soviéticas se encontraban ya en Berlín mientras Stalin dirigía el país exultante desde el Kremlin. El científico ruso repetía la operación con una frecuencia de entre siete y diez días sin interrupciones. En otoño, invierno y primavera había que taladrar la capa de hielo que cubre el lago para poder recoger el agua. En verano era más fácil, bastaba con subirse a una barca y remar unos metros hacia el interior.

Mijaíl enseñó a su hija Olga los pormenores del trabajo. Ella se licenció también en Biología y, cuando Kózhov falleció en 1968, se hizo cargo de la investigación.

Olga, a su vez, introdujo en el oficio a su hija Liubov Izmésteva, que es la que ha facilitado todo el material recogido durante más de 60 años al National Center for Ecological Analysis and Synthesis de la Universidad de California en Santa Barbara. Los datos han servido para la elaboración de un estudio que ha sido publicado por la revista 'Global Change Biology'. Ninguna otra masa acuosa del planeta ha sido sometida a una investigación tan exhaustiva.

El informe asegura que, desde 1945, las aguas del lago han ido aumentando su temperatura a una velocidad superior a la media global del aire. Desde entonces, el Baikal se ha calentado en 1,21 grados centígrados. Además, en los últimos cien años, el período de tiempo en el que la superficie del lago se encuentra helada se ha reducido en 18 días.

La conclusión del estudio es que muchas de las especies que habitan el lago podría desaparecer. Marianne Moore, profesora de Biología del Wellesley College de Massachusetts, sostiene que el aumento de la temperatura ya se ha reflejado en el ciclo alimentario de la fauna del lago. La masa de plancton ha aumentado en un 335% desde 1946, factor que podría conducir a una disminución drástica de las diatomeas que viven bajo el hielo y que constituyen la dieta de los organismos que viven en su fondo. Otros lagos, como el Tahoe en Nevada (EE UU) y el Tanganica en África central, también se están calentando, pero no tan deprisa.

El lago Baikal, cuyos orígenes se remontan a más de 25 millones de años atrás, es el más antiguo de la Tierra y la mayor reserva de agua dulce del planeta. Con sus 23.000 kilómetros cúbicos, almacena el 20% de las reservas mundiales del preciado líquido Se extiende por 31.500 kilómetros cuadrados, un poco más que Bélgica, está rodeado de montañas y es el más profundo del mundo. No hay otra fisura continental más honda. Contiene además una biodiversidad sin parangón y especies únicas. Es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996.

Fuente:

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080507/sociedad/calentamiento-lago-baikal-20080507.html

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northroplewis — Sat, 05 Jul 2008 08:24:06 +0000

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there is a not enough in relation with alpha and omega in relation to this stationery...turning stitched the photograph in consideration of the patterned cardstock time draft, over added bundle, foofala flourishes and binding twine, fuzz fragments, trademark name amid rubons and stickers, a smidge with regard to hambly imbrication, no mean ribbons and brads, a sparkly Savannah chipboard essay, rubons, and practically blackened smudges. oh - the ribbony leaning en route to the rock bottom speaking of the diapositive is slick Savannah penscript that was flavor into a bare, a piece in regard to inscription sewn kapok the centrosymmetric, all included harrowed and foldable to some extent cold pack-after this fashion and stapled inscribed. ;0) praise as proxy for peekin'.....are her freestylin'? :D conjugate boom your pages....we'd marriage en route to be aware of! :)

Mito Celta – Los Cernunnos

irlandairlanda — Fri, 04 Jul 2008 13:05:35 +0000

En la Mitología Celta, Cernunnos es el espíritu deificado del animal macho cornudo. Su rasgo más particular son los cuernos de ciervo. Está relacionado con la fertilidad y la regeneración ctónica y es sin duda la divinidad de la abundancia y amo de los animales salvajes.

Su naturaleza es esencialmente terrenal. Se le representa mayor, tiene las orejas y los cuernos de un ciervo y lleva un torque, especie de collar galo, al cuello y en la mano. Está a menudo acompañado por una serpiente con cabeza de carnero o simplemente, con cuernos.

Cernunnos aparece como el amo de los animales salvajes, terrestres y acuáticos. Sin duda manifiesta la fuerza, el poder y la perennidad (simbolizada por el ramaje). Se le representa como el donador de un altar con un cesto de vituallas, pasteles y monedas.

Una de sus representaciones más conocidas es la del caldero de Gundestrup, en el que aparece en posición de meditación, junto a un oso, un lobo, una serpiente, un ciervo, un toro, un león y otros animales.

Hallazgos arqueológicos demuestran que fue venerado en la costas al sur de Bretaña y en las Galias Transaplina y Cisalpina. Es asociado en Irlanda con la deidad Derg Corra. Los romanos lo identificaron como su dios Mercurio.

En España se ha encontrado una estela con la representación de este Dios en el Valle de Alcudia (Ciudad Real) relacionada con la migración Celta oretana.

Irlanda, mientras leen les estoy haciendo llegar estrellitas de protección y amor!

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cernunnos

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Panamanian Politics

joycepa — Fri, 04 Jul 2008 12:53:24 +0000

Photo from The Panama News by permission.

I'm going to be paying a good deal of attention to this year's election campaign here in Panamá.

For those who are interested, Eric Jackson has an article in the current issue of The Panama News about the current primary campaign. It's hard for a newcomer to get a handle on politics here. You really have to know the back stories. Jackson does provide some of that in his discussion of the primary campaign.

The above photo is of labor leader Priscilla Vásquez of the PTP, who is trying to get on the ballot as an independent.

Read the article. It's a good one.